7 городов, разделенных границей

Берлинская стена разделяла две совершенно разные страны прямо в центре одного города. Сегодня подобные явления, драматичные или курьезные, можно наблюдать и в других местах планеты.

Барле-Хертог (Бельгия) – Барле-Нассау (Нидерланды)

Самая необычная граница разделяет поселок Барле – бельгийский анклав внутри Нидерландов, поделенный между двумя странами. На протяжении веков жители Барле-Хертога и Барле-Нассау не могли решить, кому принадлежит земля. Сегодня граница между ними проходит не только по улицам, но и по жилым домам, кафе и магазинам. Чистить зубы можно в Бельгии, а ложиться спать уже в Нидерландах.

Иногда понять, находишься ты в Бельгии или уже в Нидерландах, очень трудно. Выручают таблички на домах. В Барле два мэра, два городских совета, два почтамта, две пожарные станции, два полицейских участка, две телефонные сети, два футбольных клуба. В порядке исключения 9000 жителей поселка могут звонить друг другу по внутренней, а не междугородней линии.

Гориция (Италия) – Нова-Горица (Словения)

Итальянский город Гориция, стоящий на границе со Словенией, с давних времен привлекал внимание монархов. Он был частью территории Италии, Австрии и даже Франции, куда его включил Наполеон. В 1916 году город заняли итальянские войска, а после Второй мировой войны в 1947 восточная часть Гориции была включена в состав Югославии и сегодня является словенским городом Нова-Горица.

Контроля на границе между странами нет – автомобили въезжают в Италию и Словению беспрепятственно. А вот велосипедная дорожка по-прежнему перегорожена металлической изгородью, так что велосипедистам приходится выдвигаться на проезжую часть. У Гориции и Нова-Горицы один вокзал на двоих. На площади перед ним также проходит граница, обозначенная цветочными клумбами. Мотоциклисты и велосипедисты пересекают ее без проблем, а автолюбители используют это место в качестве парковки.

Валга (Эстония) – Валка (Латвия)

В 1920 году город Валка, находившийся на севере Латвии, был разделен границей. Его северо-восточная часть перешла Эстонии и получила название Валга. Серьезные трудности у жителей двух стран возникли только после распада СССР: между городами был установлен пограничный контроль. Сотни людей, спешащих в школу, на работу или просто в гости к друзьям, были вынуждены ежедневно тратить время на пересечение границы, оплачивать страховку автомобиля, разрешение на работу и пребывание в чужой стране.

Таможня работала не покладая рук. В частности, следила за тем, чтобы в Эстонию не вносили более 10 кг черники, за перевес нужно было платить. Латвия и Эстония не могли прийти к общему согласию и упростить пересечение границы на протяжении 16 лет, до тех пор пока в 2007 г. обе страны не вступили в Шенгенскую зону. Пограничный контроль исчез, и теперь жители передвигаются свободно.

Никосия (Республика Кипр – Северный Кипр)

Столица острова Кипр – Никосия – была разделена на две части, турецкую и греческую, после вторжения турецких войск в 1974 году. Граница в виде могучей каменной стены проходила прямо через центр города. Ворота между Никосией и Лефкосией (как называют северную часть турки) открылись в апреле 2003 года, и центр столицы словно ожил.

В нем появились кафе и модные магазины, открылись бары и клубы. Так что теперь греки отправляются в турецкую часть города за дешевыми вещами и живой музыкой, а турки с удовольствием разглядывают богатые витрины магазинов на юге и обедают в популярных фастфудах. Конфликтов и споров в городе нет, даже несмотря на различные вероисповедания.

Ногалес (США и Мексика)

Длина границы между США и Мексикой составляет 3169 км, она проходит через города, поселки, реки и пустыни. Пересекает она и город Ногалес, одна часть которого принадлежит американскому штату Аризона, другая – мексиканскому штату Сонора. Граница представляет собой высокую стену. Бдительнее охраняется она, естественно, со стороны США.

Но, несмотря на растущие меры безопасности, с каждым годом в Америку проникает все больше нелегалов, причем значительная их часть пересекает границу именно здесь. В мексиканском Ногалесе в десять раз больше жителей, чем в его американском соседе. В глаза бросается и контраст между городами, благоустроенными домами в Аризоне и трущобами в Соноре.

Дерби Лайн (США) – Станстед (Канада)

Дерби Лайн и Станстед расположены на границе между США и Канадой. Раньше жители этого фактически одного городка свободно ходили друг к другу в гости, но после терактов, произошедших 11 сентября 2001 года, попасть на территорию другой страны стало крайне сложно. Пограничники требуют загранпаспорт, которого у многих здесь попросту нет, а также досматривают автомобили. Повсюду установлены камеры слежения и напоминания о том, что нарушители будут оштрафованы на 5000 $ или арестованы.

На границе между США и Канадой находится известная Свободная библиотека. В ней даже разрешено сидеть на стуле, две ножки которого стоят на территории соседней страны, но вот выйти из здания можно только на родине. Граница проходит и под сиденьями Оперного театра Haskell. Сцена и половина мест в зале принадлежит Канаде, а вот вход расположен в США. Театр имеет два адреса. Местные жители тяжело переживают перемены, однако признают, что безопасность превыше всего.

Констанц (Германия) – Кройцлинген (Швейцария)

Отправиться пешком из Германии в Швейцарию можно через немецкий город Констанц, расположенный на берегу Боденского озера. Вместе со швейцарским Кройцлингеном он образует единое городское пространство, в котором проживает более 115 тыс. человек. Но так как Швейцария не входит в Евросоюз, граница между странами, пусть и в облегченном режиме, продолжает существовать, хотя порой заметить ее можно только по соответствующим табличкам.

Власти упростили и систему оплаты: в Констанце и Кройцлингене принимают как евро, так и швейцарские франки. С берега Боденского озера открывается прекрасный вид на Швейцарию, а в очень хорошую погоду, по словам местных жителей, можно увидеть даже австрийские Альпы.

Интересный факт

Третий по величине город Швейцарии Базель стоит на границе трех стран. Недалеко от Базеля, на территории Франции, расположен единственный в мире аэропорт, принадлежащий сразу трем государствам: Швейцарии, Германии и Франции. Евроаэропорт Базель – Мюлуз – Фрайбург совместно управляется Францией и Швейцарией, что тоже редкость. А вокзал Базель – Бадишер – Банхоф относится к Германии, хотя и расположен в Швейцарии. Пересечь границу можно и на трамвае. Маршрут № 10 проходит через французский город Леймен. В будущем линии будут расширяться и соединят Базель с Германией.

Существуют ли территории, принадлежащие сразу двум странам?

Существуют ли города, принадлежащие сразу двум странам?

А. Легков, Жлобин

Существуют. Например, Барле – небольшой европейский городок, который одновременно принадлежит двум странам: Бельгии и Нидерландам. Географический казус подарил местным жителям удивительную возможность путешествовать за границу каждый день.

Линия границы обозначена прямо посреди городских улиц белыми крестами, а определить, в какой именно стране вы находитесь, иногда очень непросто. Интересно, что по местным законам строение принадлежит тому государству, на территории которого установлена его входная дверь.

Столь уникальная городская планировка – результат многочисленных вековых переделов территорий, но по сути Барле – это бельгийский анклав внутри Нидерландов.

Также вам может быть интересно

Существует ли в реальности Кудыкина гора?
В самом сердце. Где находится центр Европы?
Почему у рек один берег выше, а другой – ниже?
Ученые назвали самый грязный остров на Земле

Топ 5 читаемых

Каких новшеств ждать дачникам от нового Указа о садоводческих товариществах
Почему разводить на участке золотарник не только запрещено, но и опасно?
Назван наиболее опасный симптом коронавируса COVID-19
«АиФ». Мы и дети. Энергичный 3-й «А» класс из Минска
В Беларуси меняется порядок формирования цен на лекарства
В Беларуси изменится порядок подключения частных домов к электросети

Свидетельство Министерства информации Республики Беларусь №1040 от 14.01.2010

Правила комментирования

Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

Читайте также:

Все об отдыхе в Джакарте

Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

Города, разделенные границей

Кроме печально известного Берлина, в мире немало других населенных пунктов, жители которых оказались по разные стороны границы. Колючая проволока, проходные пункты, пограничные столбы — полоса отчуждения между государствами в некоторых местах пролегла через огороды, центральные улицы и даже жилые дома. Иногда это выглядит смешно, но по большей части трагично. «Моя Планета» расскажет об особенностях жизни в разделенных городах.

Селменцы, Словакия — Украина

В 1945 году в селе Селменцы красноармейцы проложили государственную границу между СССР и Чехословакией прямо через главную улицу, сады и огороды жителей. При этом у некоторых сельчан дом остался в одной стране, а колодец и сарайчик — за границей. Пара домов, которые мешали прокладывать полосу заграждения, и вовсе попали под снос. С 1947 года жителей разделили еще основательней: трехметровым глухим забором. Чтобы общаться, сельчане шли на хитрость: бросали друг другу письма через забор, а новости сообщали пением на венгерском языке, которого не понимали пограничники: копая огород, они в песнях сообщали о рождении детей, смерти родственников или предстоящих свадьбах.

Пограничники не пропускали даже членов одной семьи: например, в документальном фильме «Граница» рассказывается печальная история о семилетней девочке, которая в момент разделения села находилась у бабушки и так и осталась расти у нее. Ее мать следила за жизнью дочери через колючую проволоку: она видела ее в свадебном платье и с новорожденным ребенком на руках, но не могла подойти. Когда же мать умерла, дочь могла лишь посмотреть на гроб издали.

Впрочем, иногда жителям разрешали посещать друг друга: пешая тропа открывалась ненадолго в хрущевскую и горбачевскую оттепели и в 2005 году, когда члены Конгресса по правам Человека пытались убедить власти Украины и Словакии открыть границу для местных. Однако со вступлением Словакии в Шенгенскую зону в 2008 году граница стала жестче: жителям украинской деревни Малые Селменцы требуется виза, чтобы навестить родственников в словакском селе Вельке Селменцы. Недавно здесь был обнаружен старый подземный туннель, соединяющий разделенные части деревни, по которому контрабандисты переправляли табачные изделия из Украины в Словакию. Местные жители считают границу своей закарпатской Берлинской стеной, которая, в отличие от оригинала, не пала до сих пор.

Никосия, Греция — Турция

Если в других разделенных городах ситуация довольно мирная, то в столице Кипра Никосия уживаются два непримиримых врага: на юге — греки, образовавшие Республику Кипр и исповедующие православие, на севере — турки-мусульмане, провозгласившие себя в 1983 году Турецкой Республикой Северного Кипра. Мир в городе, как и во всем Кипре, вот уже почти 40 лет поддерживают войска ООН, создавшие разделительную «зеленую линию» между противниками. Впервые турки атаковали Никосию еще в 1570 году: осада переросла в захват города, были убиты тысячи местных жителей, христианские храмы перестроены в мечети. С прибытием на остров англичан конфликтов стало меньше. Однако в 1963 году произошла очередная кровавая распря, встал вопрос о разделении Никосии на две части: турецкую Лефкошу и греческую Лефкосию. В 1974 году на Кипре пришли к власти радикалы, мечтавшие присоединить остров к Греции. Чтобы этого не допустить, турки ввели войска. Высадка армии и этническая чистка, произведенная турками на Севере, привели к фактическому разделению Кипра на две части: причем Турецкую Республику официально международное право до сих пор не признает.

«Зеленая линия», образуемая войсками ООН, в Никосии проходит прямо по цитадели, через Старый город и главную торговую улицу Ледра. Цитадель разделена поровну: пять бастионов — у греков, пять — у турок, один контролируют миротворцы. Граница обозначена бетонным забором или самодельным заграждением из бочек из-под горючего, разрисована с обеих сторон национально-патриотической символикой — турецкой и греческой.

Андрей Кашуков Чтобы попасть на турецкую часть, надо пройти контрольно-пропускной пункт, разделяющий обе зоны, и заплатить за это удовольствие €25 — за эту сумму на легковую машину выдается пропуск сроком на месяц. Более длительные «абонементы» стоят дороже. При въезде на турецкую часть первое, что бросается в глаза, — это нищета. Обветшавшие здания, меньше машин и магазинов, раздолбанные местами дороги, от которых мы уже отвыкли.

Максим Беспалов На Кипр нас привела моя страсть к границам и заброшенным местам. А этого там навалом! В Европе полно городов и сел, разделенных границей, но Никосия — самый интересный из них. Ведь этот город является столицей сразу двух стран… Вот она — граница!

Следующие полчаса исследуем этот забор, переходя от одной забаррикадированной улочке к другой. Вообще пограничная недвижимость считается в Лефкоше неликвидной. Всюду, куда мы ни подавались, было либо запустение, либо какие-то мастерские. Посовещавшись, решили идти прямо, через стены старого города, хоть туристическая карта там и заканчивалась… Внезапно оказываемся у пропускного пункта Ledra Hotel. Долгое время здесь находился единственный пограничный переход между двумя частями Кипра. А в самом отеле с 1974 года расположена штаб-квартира миротворческих сил ООН. Еще за неделю до путешествия мы с Фомкой обсуждали возможность попытки попасть на греческую половину острова…

На турецком пропускном пункте нам поулыбались и выдали-таки вкладыш в паспорт, который не дали в аэропорту, поставив штамп о выезде уже в него.

— Только грекам его не показывайте, — посоветовал пограничник.

И вот мы на нейтральной полосе, в буферной зоне.

Оказывается, тут совсем не страшно.

Входим в ворота, разделяющие зоны влияния греков и турок, оглядываемся.

«Осторожно! Вы въезжаете на оккупированную Турцией территорию!» — выложено мелкой плиткой на каменном заборе.

Подходим к греческому посту. Греки-киприоты не признают разделение острова и границу на нем, а потому с их стороны на переходах находятся не погранпункты, а полицейские посты. При входе здесь просто проверяют паспорт, а при выходе вообще не останавливают.

— У нас тут такое дело, — несмело начинаем мы разговор. – Можно нам пройти к вам без визы?

— Как это без визы? — удивляется греческий полицейский. — А ну покажите свои паспорта!

Он листает наши документы, находит в них штампы с Эрджана и неодобрительно машет головой.

— Вот эти штампы! Вы же прилетели в Эрджан, а этот аэропорт никто не признает! Извините, мы не можем вас пустить! Штампы!

— А у меня открытая шенгенская виза есть, — подает голос Фомка.

— А! Виза! Ну с ней вы можете пройти! Она «бьет» штамп из Эрджана. А вас — обращается к нам со Стормом — мы пустить не можем, извините.

Я отдаю Фомке свой фотоаппарат с просьбой сделать пару кадров на той стороне. Фомка уходит куда-то в глубину Евросоюза.

Валга / Валка, Эстония — Латвия

Валка в Латвии и Валга в Эстонии — города-близнецы с зеркальными гербами, которых сейчас отделяет друг от друга лишь неглубокая сухая канавка и едва заметные и пограничные столбы. До 1920 года это был единый город Валкъ, бывший когда-то частью Российской империи в составе Лифляндской губернии. Еще пять лет назад Валгу и Валку разделяла невысокая ограда — граница проходила прямо по центру города, по улицам и даже по забору детского садика, и, чтобы попасть из одной части в другую, туристам требовалась виза. Впрочем, для жителей разделенного города больших неудобств не было: как члены Евросоюза, они могли проходить через КПП несколько раз в день, так как порой работали в одной части города, а жили в другой.

В 2008 году Эстония и Латвия вошли в Шенгенскую зону, границы в городе были сняты, таможенный пункт остался пустовать, а власти принялись развивать программу латвийско-эстонского соседства. Официально в городе два языка, однако значительная часть населения говорит по-русски, с 2003 года издается русскоязычная газета «Валкъ», чья цель «через газету объединять жителей приграничных районов Латвии и Эстонии, давать нужную, необходимую друг другу информацию». С января 2014 года, когда Латвия перейдет на евро, сработает еще один объединяющий фактор: единая валюта.

Ольга Федотова, коренная жительница Валги (Эстония) Я родилась в Валке в Латвии, когда вышла замуж, мы перебрались жить в Эстонию к мужу, поэтому могу сравнить. Со времен СССР здесь все перемешалось: много смешанных семей, которые разделила граница. На КПП — огромные очереди, проверка сумок, печати в паспорта, в общем, кошмар. Существовал закон, по которому, не имея вида на жительство, можно было находиться в другом государстве только 180 дней, и у некоторых было так: семья в Латвии, работа в Эстонии, 180 дней отходил и потом выбирай: или семья, или работа. Одни продавали жилье в одном месте и покупали в другом, кто-то просто перебегал границу в неположенном месте. У нас есть еще граждане и неграждане, так вот неграждане еще ко всему прочему регулярно меняли паспорта, так как их заштамповывали на границе. Гражданам печати не ставили. С Евросоюзом границы убрали, все вздохнули с облегчением. Ходим свободно и сколько хотим. Когда какие-то большие праздники, ярмарки, дни города, принимают участие оба государства. В Эстонии уровень жизни выше во всех сферах, они ближе к Западу, а в Латвии — на порядок ниже, больше бардака и коррупции, там до сих пор дают взятки полиции, в Эстонии этого нет. Вот вам пример: у нас речка протекает по двум городам, ее берег благоустроили: сделали дорожки для велосипедов, роликов, дорожки для прогулки, пляж, детские площадки, скамеечки. В Эстонии благоустроили 5 км — по евростандартам, а в Латвии сделали от силы 500 м: и то дорожки деревянные и ничего особенного. Огромная разница! Так все латыши ходят к нам отдыхать, кататься на великах, роликах, зимой — на лыжах, тоже вроде как для двух городов затевалось, а в Валке ничего не сделано.

Читайте также:

Карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Люди уже знают, где что можно купить подешевле: что-то дешевле в Эстонии, покупают там, что-то в Латвии (например, зубной врач раза в три дешевле), так все и ходят… Но в целом в Шенгене особо разделение не чувствуется, то есть не чувствуется граница; есть языковой барьер, но выручает разговорный русский и у молодежи — английский.

Идея проложить границу через дома принадлежит предприимчивым рестораторам: когда в поздний час по Нидерландскому закону следовало закрыть заведение, они пересаживали клиентов за столик в бельгийскую часть, где не существовало такого запрета

Барле, Бельгия — Нидерланды

Наверное, самое причудливое разделение города произошло между Бельгией и Нидерландами: городок Барле оказался порезанным на мелкие кусочки, принадлежащие двум странам, граница проходит не по рекам или полю, а прямо по велосипедным дорожкам, улицам, домам и ресторанам; иногда поделенными оказываются входная дверь или витрина магазина. Можно за полчаса прогулки пересечь границу 50 раз. Бельгийская часть, называемая коммуной Барле-Хертог, представляет собой 24 участка: самый маленький размером с огород — 26 соток, из них 20 окружены территорией Нидерландов, а три примыкают к бельгийской границе. Нидерландская часть — община Барле-Нассау: в том числе это семь анклавов, расположенных внутри бельгийской территории. Такое удивительное деление города произошло в результате торговли землей и переделов между фламандскими феодалами в 1200–1650-х годах. Идея проложить границу через дома принадлежит предприимчивым рестораторам: когда в поздний час по нидерландскому закону следовало закрыть заведение, они пересаживали клиентов за столик в бельгийскую часть, где не существовало такого запрета.

Кафе, расположенное в двух государствах одновременно, есть в городе и теперь. Некоторые «разрезанные» дома стали жилыми: в итоге хозяин спит в Бельгии, а готовит и ест на кухне в Нидерландах. Принадлежность дома к той или иной стране, как правило, определяется по тому, в каком государстве находится входная дверь. Разделенные здания имеют два адреса и две таблички с разными флагами. Государственная граница обозначена в Барле не везде, а только в центре города: местами выложена крестами из белой плитки, местами — металлическими шайбами. В остальной части можно узнать, где вы, лишь по GPRS. В городе — две мэрии, по улицам ездят два мусоровоза: бельгийский и нидерландский, работают две национальные телефонные компании, однако жителям разрешено звонить друг другу не по международному, а по местному тарифу. Впрочем, жителям это разделение никак не мешает, они спокойно ходят туда-сюда, общаются на разных языках, едят бельгийский шоколад и голландский сыр и пользуются другими преимуществами жизни на границе: например, еще недавно бензин в Бельгии стоил дешевле, и в Барле-Хертоге стояли очереди. Туда же отправлялись нидерландцы по воскресеньям, когда в Барле-Нассау все рестораны были закрыты.

Блогер Андрей Сапунов составил рейтинг самых интересных разделенных городов на основе опыта своих путешествий

1-е место. Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия)

Вид двух частей еще недавно фактически единого города, разделенных пограничной рекой, с двумя вплотную стоящими и смотрящими друг на друга грозными крепостями, напоминающими о существовавшей на этом месте границы еще многие сотни лет назад, — что может быть очаровательнее и милее? Забравшись в Нарве на холм со смотровой площадкой, откуда прекрасно просматривались крепости и пограничный мост, по которому ходили туда-сюда люди из одного геополитического образования в другое, я сидел, наверное, с полтора часа, сидел, наблюдал за этой картиной мироустройства и радовался, что наконец доехал до такого необычного места.

2-е место. Згожелец (Польша) — Герлиц (Германия)

Когда-то единый немецкий город, ныне разделенный на большую немецкую часть и малую польскую. Города соединяет два моста, по которым так и хочется ходить вновь и вновь. Один мост пешеходный, а другой — автомобильный, у которого еще сохранились здания таможен, ныне недействующих. Этот город не был разбомблен в войну, так что его центр со старинными красивыми зданиями вплотную подходит к пограничной речке. Всего несколько шагов в одну сторону — начинается немецкоязычный мир, все начинают говорить по-немецки, несколько шагов в другую — и уже вокруг одни польские слова. Никакой переходной зоны между языками нет, что сильно удивляет. Границы физической уж не осталось, а граница языковая видна необычайно четко.

Разное здесь все — и архитектура, и люди. И даже магазины в Польше работают до 10–11 вечера, а в сонной Германии — до 6–7.

3-е место. Могилев-Подольский (Украина) — Атаки (Молдавия)

Городки соединяет автомобильный мост через Днестр, по которому можно пройти пешком. Могилев — Европа, хоть и раздолбанная, а Атаки — настоящая Азия с грязью и толпами цыган (именно здесь один из центров цыганского населения в СССР). Контраст огромен.

Как мы во время пандемии проехали на машине 9 стран Европы

В августе 2022 года мы 17 дней путешествовали по Европе.

Изначально в планах был тур по странам Балканского полуострова, так как туда пускали туристов из России. Мы не были ни в одной стране этого региона и было интересно посмотреть, познакомиться с местным колоритом, культурой и историей.

Но планы поменяли на третий день и в итоге поехали наудачу в Европу, целью был Зальцбург. Маршрут получился около 4500 км. Проехали 9 стран: Албанию, Македонию, Сербию, Венгрию, Австрию, Словению, Хорватию, Боснию и Черногорию.

Перелет

В 2022 году мы собирались уехать на год в Черногорию, покупали билеты в один конец. Тогда можно было лететь «Турецкими авиалиниями» с пересадкой в Стамбуле. Но за 2 недели планы резко поменялись. Чтобы билеты не пропали, мы перенесли их на год и совместили с отпуском.

Летели с двумя пересадками в Москве и Стамбуле. В Москве при регистрации на рейс просили ПЦР-тест. Мы его сделали на всякий случай, но решили докопаться до девушки зачем тест, если по правилам он не нужен? Она не могла ответить, позвала старшего, он посмотрел, что мы летим в Черногорию и сказал что тест не нужен. Вот так важно знать правила въезда и транзитных пересадок. Обратные билеты покупали уже в Черногории, с однодневной пересадкой в Стамбуле.

Жилье

У нас не было конкретного маршрута, поэтому нам было удобнее останавливаться в отелях, чтобы не переживать о времени приезда, ведь ресепшн работает, как правило, круглосуточно. Жилье бронировали в тот же день или за один день до заселения, так как было много пересечений границ и отсутствовала уверенность, что нас пропустят.

Специально выбирали отели, у которых завтрак включен в стоимость. Это экономит и время, и деньги. В больших городах смотрели отзывы на Tripadvisor. На Балканах, как правило, цены даже в топовых заведениях достаточно демократичные.

Машина

Мы перемещались на арендованной машине, брали Шкоду Рапид из-за большого багажника, чтобы там помещались два больших чемодана и ничего не оставалось в салоне. Слышали истории, как в Боснии кому-то разбили окно в машине и вытащили старые кроксы, помимо этой есть много аналогичных историй в интернете.

Машина была на механике, лучше не брать малолитражки, если в планах есть поездки по горам. В постковидные времена стоимость аренды повысилась. Для интереса сравнивали цены в странах, где арендовали раньше — цены выросли везде. Видимо часть арендных компаний разорилась, а другая часть испытывала нехватку автомобилей из-за наплыва туристов, сезон в этом году удался.

Достопримечательности

Изначально планировали прилететь в Черногорию, взять машину, уехать в Албанию и дальше путешествовать по странам балканского полуострова. У нас были отмеченные точки интересных мест и достопримечательностей на карте, а жилье забронировано только на первую ночь в Албании, так как были опасения, что куда-то могут не пустить.

Забегая вперед — на третий день в Албании мы сильно отравились, пришлось отменить некоторые планы. Как следствие, мы полностью поменяли маршрут и решили ехать до Зальцбурга, даже прочитав кучу статьей, что нас не пустят на границе из-за того, что наши вакцины там не котируются, а имея ПЦР-тест нужно все равно 14 дней находиться на самоизоляции. В общем слабоумие и отвага были девизом нашего путешествия.

Скажу сразу, что такой формат путешествия подходит не всем. График был плотный и насыщенный на яркие эмоции.

Маршрут — около 4500 км и 9 стран:

Албания;
Македония;
Сербия;
Венгрия;
Австрия;
Словения;
Хорватия;
Босния;
Черногория.

День 1. Перелет Екатеринбург — Подгорица, ренткар и дорога до Албании с переездом через границу, заселение в кемпинг. Искали жилье в сторону гор и недалеко от границы, чтобы не ехать ночью по горам после перелетов. Выбора не много, а свободных комнат еще меньше, выбрали кемпинг. Неплохой вариант, чтобы переночевать в условиях отсутствия выбора.

День 2, Албания. Проснулись мы в ущелье гор, позавтракали с великолепным видом и выехали в национальный парк Тет. Виды были захватывающие, даже в августе там есть снежные вершины. Налюбовавшись на горы, выдвинулись в сторону Шкодера. Это один из древнейших городов Албании. Прогулялись по главной улочке и решили ехать дальше к старому мосту Messi bridge, а после — на ночевку в город Круя, в переводе Весна. С 1190 года Круя — древняя столица Албании, достопримечательностей немного: башня, несколько музеев, рынок и улочки старого города. И конечно, незабываемые виды. Отель был в самом центре с прекрасным панорамным видом и смешной ценой около 40 € с завтраком. Сам отель уже морально устарел, но ожидания в принципе сходились с реальностью. Вечером прогулялись по городу, зашли в местное кафе.

День 3, Албания. Утром завтрак с панорамой и едем в столицу — Тирана. Много гуляли по городу, посетили знаменитые бункеры, поднялись на фуникулере, но после гор Албании, вид уже как-то не впечатлил. Решили ехать дальше в Дуррес. Второй по величине город Албании расположен на побережье, был основан греками в VII веке до н.э. и тогда назывался Эпидамн. Долгое время город был крупнейшим морским портом Адриатики. Прошлись по набережной, осмотрели памятники архитектуры, старую крепость.

После выдвинулись в Фиери, этот город был просто по пути, там решили заночевать. Вечером пошли гулять по центру, зашли в модный бар, выпили роковой коктейль на основе молока — «Пина колада». Хорошо, что только один, но нам хватило, чтобы отравиться. Поняли мы это, конечно, не сразу, поэтому еще гуляли по ночному городу.

Отель Giraffe Manor — отдых с настоящими жирафами

Проснуться в английском особняке, из окон которого открывается потрясающий вид на африканские прерии, а завтракать в компании жирафов! Звучит как сказка про Тарзана и Джейн или очередные приключения Индианы Джонса.

Необычный отель Giraffe Manor — это невероятный опыт, в какой ещё гостинице постояльцев развлекают длинношеие жирафы? С ними можно не только завтракать, но и прогуливаться по живописному саду или отдыхать на террасе. Дружелюбные животные с любопытством заглядывают в окна, их можно кормить, гладить и устраивать с ними фотосессии, и все это в антураже дикой знойной Африки. Удивительное место пользуется популярностью у знаменитостей: здесь гостил Мик Джаггер, Брук Шилдс, Эван Макгрегор и много кто еще. И это не удивительно, ведь Кения по праву считается одной из десяти самых красивых и безопасных стран Африки.

История отеля Giraffe Manor

Увидев в кенийском пригороде Найроби этот небольшой дворец с панорамными окнами и поросший плющом, невольно задаешься вопросом, откуда же он тут взялся? Домик очень выбивается из общей архитектуры Кении, где европейской архитектуры сохранилось не так уж много, несмотря на колониальное прошлое.

Особняк был построен в первой трети XX века сэром Дэвидом Дунканом — членом знаменитой семьи Макинтошей, которая владела популярной в то время кондитерской маркой, прославившейся своими сладкими ирисками. Сэр Дэвид был человеком состоятельным и приезжал в Африку на сафари. Он выкупил около 60 гектаров земли на берегу реки Мбагати и решил построить типичный для Англии и Шотландии охотничий домик: с просторными спальнями, балконами и верандой. Спустя тридцать лет особняк выкупил инвестор: он сдавал его в аренду состоятельным постояльцам, однако, без надлежащего ухода дом Дункана быстро пришел в упадок.

Ситуация изменилась, когда охотничье поместье приобрели супруги Джок и Бетти Лесли-Мелвилс. В ходе переговоров с риэлтором они узнали, что государство планирует распродать местные земли под нужды сельского хозяйства, что привело бы к гибели обитающих здесь жирафов Ротшильда — редкого вида. После этой печальной новости супруги Лесли-Мелвилс выкупили прилегающие к особняку земли и основали центр по спасению вида. Идея открыть «отель с жирафами» пришла в голову их сыну — Рику Андерсену. Сейчас гостиницей владеет чета Карр-Хартли, и именно благодаря им необычное местечко стало популярным.

Giraffe Manor входит в гостиничную сеть Тамими-гроуп, за особняком тщательно ухаживают, а для содержания жирафов создан отдельный фонд.

В чем уникальность отеля Giraffe Manor?

Все просто! Это действительно единственная в мире гостиница, где постояльцы тесно соседствуют с жирафами, да еще и с редким видом.

Каждый день примерно в девять утра жирафов выводят на прогулку, в это же время гостей отеля приглашают позавтракать. Окна гостиницы на обоих этажах открываются настежь, и жирафы любопытно заглядывают внутрь. Не удивляйтесь, если лежа в уютной постели, вы вдруг увидите перед собой их милые мордочки. Высокие окна идеально подходят для животных: они с легкостью протягивают в них шеи и им совсем не тесно, даже если они пришли небольшой компанией.

В столовой мебель расположена максимально близко к окнам: жирафы буквально сидят с вами за одним столом — следите, чтобы ничего не стащили с тарелок! В каждой комнате предусмотрены вазы со специальными угощениями: жирафов можно кормить только ими. Они аккуратно едят с рук, берут осторожно и не кусаются. Их можно погладить по мордочке, почесать за ушком и потрогать короткую пушистую гриву — ласку и внимание жирафы просто обожают.

Приготовьтесь, что милые животные будут сопровождать вас везде и всюду: не только за завтраком и ужином, а еще и на прогулках по территории, если выйдете подышать воздухом на балкон или веранду. Жирафы очень фотогеничные и любят позировать на снимках. Поверьте, каждая фотография получается уникальной!

Животные очень контактные и совсем не скромные. Они с радостью лезут целоваться, а если им кто-то особенно приглянулся, то даже вылизывают лицо своими длинными фиолетовыми языками — кто откажется запечатлеть момент такой трогательной близости с дикой природой.

Номера в отеле Giraffe Manor

Всего в распоряжении гостей десять номеров, каждый из которых со вкусом декорирован в английском стиле.

В комнатах класса «стандарт» (стоимость от 580$ с человека за ночь при двухместном размещении) — одна двуспальная или две односпальных кровати, в «супериор сьют» (стоимость от 2525$ с человека за ночь при двухместном размещении) спальных мест больше, есть собственная терраса, а в ванной комнате — дополнительный душ.

Люксовые номера состоят из двух уровней: спальни находятся на втором этаже, а собственная гостиная с камином — на первом.

Отделка и элементы декора подобраны со вкусом, чтобы гости с легкостью вообразили себя европейскими господами, которые выбрались в далекую Африку посмотреть на экзотическую живность. Мебель сделана из натурального дерева, в ванной комнате можно обнаружить красивые металлические умывальники с двумя кранами — привезенная из Британии мода.

В некоторых комнатах угадывается колониальная эклектика: восточные безделушки, плетеные кресла, старинные картины и гравюры. Словом, в Giraffe Manor очень уютно и атмосферно.

При этом отель оснащен всеми благами цивилизации: современные души, спутниковое и кабельное телевидение, фен и телефон в каждом номере. Также предусмотрены сейфы для личных вещей и документов, есть интернет и удобная парковка. Номера регулярно убираются, постельное белье всегда свежее, а в ванной комнате ждут мягкие тапочки.

В ресторане подают европейскую и местную кухню. Если мечтали попробовать банановое рагу «матоке» или сладкие плюшки «мандаази» — это ваш шанс.

К слову, кенийскую кухню можно назвать диетической: среди основных ингредиентов бананы, шпинат и рыба тилапия.

Чем заняться и что посмотреть рядом с Giraffe Manor

Помимо жирафов по огромной территории отеля разгуливают носороги. Чтобы гости смогли с ними пообщаться, их сопровождает охрана — носороги отличаются свирепым нравом. Еще здесь можно понаблюдать за грациозными антилопами, бегающими по прериям кабанами, гиенами и удивительной красоты гепардами.

Читайте также:

Онлайн-регистрация на рейс Ред Вингс

По утрам и вечерам приятно посидеть в саду и послушать пение тропических птиц: тут обитает более двух сотен видов, в том числе и редких. Если хочется рассмотреть местную природу получше и поближе, к услугам гостей — сафари. Вас покатают на открытом джипе: затылок припекает знойное солнце, со всех сторон густой лес, а с вершин холмов открываются невероятные панорамы Африки, какую мы видели в мультике «Король лев».

Giraffe Manor удачно расположен рядом с холмами Нгонг — популярной природной достопримечательностью. На холмы можно заказать экскурсию: заявки принимаются на ресепшене отеля. Пик Нгонг находится на высоте 2400 метров над уровнем моря. С вершины видно Великую рифтовую долину и город Найроби — отсюда все кажется крошечным.

Местные жители уверяют, что в ясную безоблачную погоду, когда в ближайшие дни не предвидится никаких осадков, с холмов можно увидеть легендарную гору Килиманджаро — самую высокую в Африке.

Путь по Нгонг занимает примерно 3-4 часа. Маршрут несложный и не требует серьезной физической подготовки. Кроме живописных видов вы увидите парк воздушных электростанций, пушистые изумрудные склоны, пестрых птиц, а иногда — стада коров, которые соблазняются сочной зеленью Нгонг.

Центр Жирафов — обязательный пункт программы

Центр находится недалеко от Giraffe Manor: именно там содержатся длинношеие постояльцы. Заповедник был основан в 1979 году кенийским внуком шотландского графа Джоком Лесли Мелвиллом. Главная цель заповедника — сохранение очень редкого вида жирафов Ротшильда, в природе осталось менее 2000 особей.

Благодаря пожертвованиям и старательной работе сотрудников центра, уже в 1983 году заповедник превратился в туристический объект, который могут посетить все желающие. Здесь обустроена смотровая площадка, животных можно кормить и гладить, проводятся групповые и индивидуальные экскурсии.

Жирафы Ротшильда — редкий исчезающий вид, который обитает лишь на востоке Африки. У животных красивая кремовая окраска, а на голове целых пять оссиконов — это единственные жирафы в мире с таким количеством рожек. Животные довольно высокие — около 6 метров в холке. Неудивительно, что они с такой легкостью дотягиваются до окон и балконов на втором этаже Giraffe Manor.

В Центре Жирафов обитает несколько десятков особей: некоторые рождаются прямо здесь, некоторых привозят на лечение из дикой природы. По итогу животные отпускаются обратно в джунгли, а на территории отеля и центра живут лишь те, кто уже не может справиться без помощи человека — уж очень жирафы привыкают, что их кормят, холят и лелеют. Новорожденных малышей называют именами патронов — людей, которые жертвуют средства на содержание Центра. С жирафятами Ротшильда тоже можно пообщаться: они очень милые и дружелюбные. Возможность стать патроном предоставляется всем желающим, поэтому если хочется взять под крыло очаровательного жирафенка — это ваш шанс.

Что нужно знать перед поездкой в Кению?

Путешествие в Кению требует основательных приготовлений. Это экзотическая страна, ее климат и условия сильно отличаются от наших.

И если у местных жителей ко всему выработался стойкий иммунитет, то туристам следует позаботиться о дополнительных мерах. Например, о защите от малярии. Прививки от нее не существует — только таблетки, которые нужно принимать перед полетом в Кению и еженедельно в период пребывания в стране. Также перед поездкой нужно сделать три обязательных прививки: от гепатита А, столбняка и полиомиелита. Плюс, рекомендуется сделать прививку от желтой лихорадки.

Завтрак вместе с жирафом. Необычный отель в Африке, который подарит бурю эмоций

На просторах интернета можно увидеть фотографии, на которых жираф кушает буквально с одного стола с людьми, просунув голову в огромное окно. Многие думают, что это фотошоп, но это вполне реальные фотографии. Сделаны они в отеле Giraffe Manor, его еще называют усадьбой жирафов. Уникальное место находится в Кении, в городе Найроби. Поездки в Кению весьма популярны из-за возможности поучаствовать в настоящем сафари. Но не обязательно сразу ехать в прерии, можно пообщаться с настоящими жирафами очень близко, просто остановившись в отеле. Кстати, его категория всего 3 звезды, поэтому он вполне доступен.

Жирафы Ротшильда
История усадьбы
Отель с жирафами
Не отель, а целый зоопарк

Жирафы Ротшильда

На голове этих жирафов не пара рожек, а целых пять. Это особенный вид, который впервые описал биолог Уолтер Ротшильд.

Сегодня этот вид животных занесен в категорию исчезающих, всего насчитывается около 700 особей. И в Африке люди взяли животных под защиту — в основном жирафы обитают на территории заповедников, но восемь животных поселилось в жираф-центре.

История усадьбы

Двухэтажный дом с огромными окнами и лоджией на втором этаже был построен в 1932 году. В 1974 году семейная пара защитников природы Лесли-Мелвилл купили этот дом, и основали центр по спасению жирафов Ротшильда и других вымирающих животных.

Через несколько лет им пришла в голову идея открыть отель, и дать людям возможность близко общаться с животными. А деньги от проекта пускать на благотворительные цели, опять же в помощь редким и вымирающим видам.

Отель с жирафами

Жирафы оказались весьма дружелюбными, и быстро привыкли к постоянно меняющимся гостям отеля. На самом деле животные проводят время с людьми только утром, когда совершают прогулку. Они подходят к окнам здания, просовывают головы в окна, и могут поучаствовать в завтраке вместе с людьми. Только давать им человеческую еду нельзя — для жирафов предназначен специальный корм, только этим их можно кормить.

А еще можно погладить жирафика, но для этого придется подняться на балкон второго этажа, ведь только так можно дотянуть до макушки животного. Жирафам нравится, когда их гладят, нравится общаться с людьми, но примерно после 10 часов утра они уже уходят и проводят время на огромной территории усадьбы за своими делами.

Остальное время постояльцы отеля проводят как обычно, но их все равно окружают жирафы. Правда, уже не настоящие. В отеле все украшено «жирафьей» символикой — шампуни, подушечки, белье.

Не отель, а целый зоопарк

На самом деле поселиться в отеле Giraffe Manor, это все равно что поучаствовать в мини-сафари, потому что здесь можно познакомиться и с другими представителями африканской природы. На территории поместья можно увидеть различных птиц — их здесь более 180 видов, стайку свиней-бородавочников, а также антилоп — Бушбок и Дикдик. Последние просто малышки — их вес не более 6 кг. Все эти животные не такие смелые, как жирафы, их нельзя потискать, но есть возможность полюбоваться на них издалека.

Неудивительно, что у чудесного отеля много постоянных гостей. Многие путешественники подружились с хозяевами и стремятся вернуться сюда вновь. Ведь самое доброе утро — это когда за окном светит африканское солнце, а в окно заглядывает дружелюбная мордочка жирафа.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен и ставьте палец вверх!

Giraffe Manor. Как я побывала в самом уникальном отеле Кении

Изначально мы в этот отель не собирались. Я, как и многие другие, знала про Giraffe Manor и мечтала туда попасть еще живя в Москве, но я также знала, что бронируют его сильно заранее, тем более в канун Рождества, а мы только приблизительный план поездки составили за неделю до вылета.

Но вот мы вернулись в Найроби после трех незабываемых дней в Maasai Mara National Reserve, ждали когда к нам приедут в отель брать очередной тест на covid-19 и думали, где провести следующие два дня в ожидании результатов теста для последующего вылета в Уганду. В Кении десятки крутых национальных парков, выбрать есть из чего, но дней было мало, классные лоджи в парках разобрали, галопом “волосы назад” не хотелось, да и после Maasai Mara мы не надеялись увидеть что-то больше, хотя, конечно, могли.

Ради любопытства я зашла на сайт Giraffe Manor, и, к большому удивлению, обнаружила именно на нужную дату свободные номера. множество свободных номеров. Думала какая-то ошибка, ибо и до и после было sold out. Мы позвонили, но наткнулись на голосовое сообщение, мол, закрыты – празднуем Рождество. Дело было 25 декабря.

Пришлось поднимать на уши отель, в котором остановились, чтобы найти хоть какой-то emergency contact (он, кстати, и на сайте был, но я в упор его не видела). Звоним, спрашиваем свободно ли и таки да, день назад какая-то группа из 12 человек отменила бронь.

Цена вопроса $1920/сутки, причем на сайте на $200 дешевле, но самостоятельно забронировать не получится. Спрашиваю по телефону почему такая погрешность, ответ – ну так Рождество ж. Попросила 10 минут на подумать. В итоге решили, что даже если выехать, например, на Lake Nakuru (3 часа езды от Найроби) с ночевкой и сафари, то все равно больше $1000, но на сафари мы уже были, а тут что-то новое, да и когда еще появится возможность провести ночь в таком необычном отеле. Позвонили-согласились и взяли с них обещание получить лучший номер.

На следующий день в 12 дня за нами приехал трансфер. Забегая вперед, по счастливой случайности в отеле в этот день были только мы двое и семья из четырех человек. За день до нас там останавливались 24 человека, после 21 человек и я, честно, не понимаю, как они там все успевали и не теснились.

Нам дали номер Betty и да, это был однозначно лучший номер в отеле. Я знаю, о чем говорю, ибо прошлась по всем свободным номерам; некоторые, кстати, немного нелепые. Наш номер был уютный но, главное, центровой и с большим балконом.

В общем, если решите ехать, вас двое и есть возможность выбрать номер – бронируйте Betty не раздумывая.

В цену номера кроме проживания входит обед, чаепитие, ужин, завтрак и напитки: без и алкогольные (местные). Объективно, еда вкусная, но не восторг. В том же Найроби мы ели и вкуснее.

К каждому номеру приставляют одного сотрудника/официанта. У нас была замечательная девушка, которая максимально старалась сделать так, чтобы мы остались довольны. И мы остались и оставили ей в благодарность хорошие чаевые.

А теперь о главном. Жирафы! Ради них и едут в этот отель. Жирафов мы видели близко и в Maasai Mara, но тут совсем другие эмоции.

Пять часов вечера, мы во дворе отеля сидим пьем чай с плюшками, рядом бегают пубмы и приближаются они, 6-7-8 жирафов, я уже не помню.

Следующий час, а дают именно час, я чувствовала себя как ребенок. Наверное, первый раз за этот сложный год я была такая счастливая: кормила жирафов из руки, обнималась с ними, чувствовала тепло их тел и целовалась с ними. Тогда мне казалось я помнила каждого жирафа по имени, знала с кем можно целоваться, кто кусается, кого надо кормить побольше ибо без еды не друг. Час пролетел как минута, и все внимание жирафов было на нас, вряд ли бы мы получили столько крутых эмоций будь в отеле 20 человек. Весь вечер я улыбалась и долго не могла заснуть от переполнявших эмоции.

Утром я встала пораньше, ибо знала что жирафы придут в шесть и пробудут у отеля до восьми утра. Выхожу в 5:50 am на балкон а в меня уже тычется мордашка самого высокого жирафа , активно шевеля ушами и требуя еды. Даже сейчас пишу, вспоминаю и стараюсь не перейти на мимишный слог.

Чуть позже мы с ними завтракали. Вернее, сначала завтракали они, и вокруг был такой бардак, будто мы кормили хряков, а не жирафов. Потом уже завтракали мы, но жирафы лезли в окна и ели цветы со стола. Очень весело, была бы я ребенком -визжала бы от радости, а так пришлось сдерживаться, взрослая женщина все таки.

Ну и по незнанию случился казус. 6:30 утра, я попросила своего персонального фотографа спуститься вниз и сфотографировать меня, пока я стоя на балконе кормлю жирафов. Он, маневрируя между пумбами и жирафами, пытался сделать удачный кадр, так чтобы женщина была довольна. Его заметили сотрудники отеля и начался кипиш, паника, крики…сотрудники с зонтами (мы так и не поняли почему зонты) побежали спасать горе фотографа от жирафов ибо, как оказалось, они могут и пнуть и затоптать. Нет еды – не друг, нам это повторяли постоянно, видимо знали, о чем говорили. Мы действительно не знали, но вспоминая смеемся когда муж всем рассказывает что чуть не умер за фото.