Крепость Розафа — Албания – Путешествия вокруг планеты

Путешествие в Шкодер с посещением крепости Розафа и площади Пяти героев в Албании

Самостоятельное путешествие в Албанию позволило мне осмотреть достопримечательности Шкодера, посетить крепость Розафа, увидеть площадь Пяти героев и другие красивые места, купить сувениры в Шкодере; хотите знать больше – читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Албанию.

Поездка в Шкодер началась для нас трагической нотой: подходя к автовокзалу Тираны мы услышали дикий, полный муки вопль. Наверное, таким криком должен разразиться человек, который вернулся домой с войны и нашёл на пороге родного дома изнасилованный труп жены. Чуть позже вопль повторился, и теперь выходило, что на втором этаже дома мужчина нашёл изнасилованные трупы своих детей…

«Вот он, зловещий оскал албанского криминала!» – синхронно подумали мы, и поёжились: всё-таки миф про высокий уровень преступности в Албании засел у нас в головах всерьёз…

К нашему удивлению, в сторону автовокзала не бежали толпы, страждущие посмотреть на место кровопролития, фактически, никто даже не обратил внимание на жуткие крики. Как оказалось, для автовокзала Тираны это обычное дело – так кричат зазывалы, предупреждая о скором отправлении того или иного автобуса. Тот дядя с лужёной глоткой, чьи вопли нас так задели, попросту орал «Дуррррре-е-е-е-ес!»…

В Дуррес мы собирались поехать на следующий день, а пока нам надо было добраться из Тираны до Шкодера. Как выяснилось накануне, автобусы по данному маршруту есть, они ходят каждый час, но отправляются они не с автовокзала, а из маленького переулка справа от терминала. Там как раз стоял под погрузкой очередной транспорт, и обнаружился помощник водителя, моющий его бока огромной шваброй. Он сообщил нам, что отъезд намечен на 10 утра, а так как на часах было 9:35, то мы прошвырнулись по округе, разведав пару продуктовых магазинов; будущий ночной переезд в Македонию обязывал запастись едой. Когда мы вернулись, автобус из Тираны в Шкодер уже начал наполняться, и в итоге занятыми оказалось где-то две трети сидений. Мы захватили самые козырные места, в конце, где стояло четыре кресла вместо обычных пяти, и было пространство чтобы вытянуть ноги. Проезд до Шкодера из Тираны стоил 300 лек, платить надо было помощнику водителя, который ходил по салону. На ближайшие два с лишним часа наша судьба была определена, и мы принялись лениво созерцать пейзажи, стараясь отвлечься от албанской попсы, рвущейся из динамиков автобуса. Мы ещё в отеле, изучая ассортимент каналов, плевались от местной эстрады, когда порой натыкались на клипы, смотревшиеся на одно лицо: полураздетая тётка лет за 30 прыгает с микрофоном на переднем плане, а сзади неё отплясывает молодёжь в национальных костюмах; фоном к этому «зрелищу» идёт дебильнейшая музыка…

Пейзажи Албании особо глаз не радовали – дороги как дороги, окрестности как окрестности. Пожалуй, было бы интересно увидеть провинциальную, сельскую жизнь, где сохранилась традиционная застройка. Албанцы в средние века специально разработали особый дом, названный «кула». Это своеобразная мини-крепость, с окнами-бойницами и единственной дверью, расположенной на высоте нескольких метров – попасть можно только по верёвочной лестнице. Строились эти «кулы» на расстоянии ружейного выстрела от прочих построек, не впритык, чтобы враг не смог подобраться вплотную. Балканские реалии с враждой всех против всех, с кровной (и весьма кровавой) местью не оставляли селянам другого выбора, кроме как укреплять свои жилища и спаянно держаться друг за друга. Остаётся только добавить, что ехали мы в самый рассадник кровной мести, где лума, лохья, мертури, мирдите, шала, кельменди, шоши и прочие албанские кланы многие десятилетия преследовали друг друга не на жизнь, а на смерть – в буквальном смысле.

Вопреки ожиданиям, валяющихся в крови жертв кровной мести по округе как-то не наблюдалось, в пригородах Шкодера улицы также не были завалены трупами. О том, что город уже близко, нам просигнализировали пассажиры, начавшие собираться и копошиться. Потом справа проплыла в тумане величественная крепость Розафа и потянулись шкодерские кварталы. Часть народа сошла возле АЗС на площади Kryepazar, где кучкуются маршрутки (они же фургоны) из Шкодера в Тирану, а остальные доехали до автовокзала. Мы тоже решили ехать на автовокзал, даром что этот ход уводил нас от крепости Розафа, важнейшей достопримечательности Шкодера, ради которой, собственно, мы и отправились в путь на север. Зато автобус из Тираны доставил нас практически в самый центр города, ведь от автовокзала всего метров триста до главной площади. Ориентиром на местности может послужить городской стадион, автовокзал Шкодера находится рядом с ним, прилепившись к северной трибуне.

Читайте также:
Острова Phi-Phi: Правила выживания среди пакетных туристов.

Расставшись с транспортом, мы сразу поспешили на площадь Пяти героев, переименованную в площадь Демократии. Вроде как её центр должен занимать памятник этим самым героям, сомкнувшимся в кольцо спиной к спине – по крайней мере фотографии Шкодера давали именно такую картину. Увы, на момент нашего прибытия площадь претерпевала реконструкцию и ремонтные работы полностью исказили её облик. Пришлось нам ограничиться созерцанием мечети Абу-Бакра, соратника пророка Мухаммеда и второго после него повелителя мусульман. Построили здание совсем недавно, в 1990-х годах, так что это новодел, пусть и возведённый на месте старинной, утраченной мечети. Большое здание светлых тонов несколько странновато смотрится в сочетании со шкодерской застройкой, напоминающей отечественные «хрущобы».

Вообще, дома Шкодера совершенно не впечатляли даже в центре, не говоря уж про окраины, где постоянно встречались облезшие, облупившиеся, покосившиеся халупы деревенского стиля. Самобытность, оно, конечно, неплохо, но лучше бы албанцы привели в божеский вид весь город, пока же красиво смотрится только одна-единственная улица, Rruga Kole Idromeno. Она обставлена чистыми, аккуратными, отреставрированными зданиями, и все её двести метров отданы под пешеходную зону, практически европейского вида, со скамеечками, клумбами и прочими полагающимися атрибутами. Дома щеголяют свежепокрашенными фасадами, в каждом или сувенирный магазин, или кафе, или ещё что-то полезное для туристов. Выйдя на улицу попадаешь как будто в другой мир…

Вот только подлинный мир прячется по соседству, порой за гулом. Стоит свернуть на боковые улицы, и тут же встретятся облезшие, облупившиеся, покосившиеся халупы, грязные дворы, проваливающийся, растресканный асфальт. Шкодер покамест только местами создал нормальную жизнь…

Помимо создания пешеходной зоны Rruga Kole Idromeno власти Шкодера реализовали ещё один проект облагораживания города, устроив Фонтанную площадь. Название она получила благодаря расположенному посреди неё фонтану, рядом с которым расставлены небольшие скульптуры. По сути, площадь скорее напоминает парк, где по вечерам отдыхают душой и телом местные жители – мы в этом убедились, когда шли на автовокзал. Перед наступлением сумерек пустовавшая днём территория Lulishtja e Parruces наполнилась людьми – те играли в шахматы и нарды, прогуливались, лопали жареные каштаны с торговых лотков. Столь разительное преображение площади весьма нас удивило…

Можно ещё припомнить такую достопримечательность Шкодера, как католический собор. Многие считают Албанию исключительно мусульманской страной, однако на деле около трети населения исповедует христианство, и не так уж плохо себя чувствует. Собор Шкодера стоит на том месте, где много лет назад располагалась церковь, разрушенная османами в ходе покорения Балкан. Лишь в XIX веке христианская община смогла получить разрешение на восстановление здания и принялась собирать деньги. Денег, очевидно, собрали немало, потому что собор вышел очень крупным, способным вместить больше 6000 человек; достаточно сказать, что во время коммуиистических гонений на религию внутри него устроили спортивный комплекс с трибунами. Стоит собор на Rruga Marin Bicikemi, в одном квартале от пересечения её с бульваром Scenderbeu.

Обсуждая, внезапно развенчались мифы про полную заисламизированность Албании, мы неторопливо шли на юго-запад по бульвару Mehmet Pashe Plaku и вышли в итоге к памятнику, который никак не назовёшь толерантным. Он, ни много ни мало, изображает известного бандита по имени Иса Болетини, всю жизнь мечтавшего оттяпать Косово у сербов и присоединить его к Великой Албании. Статуя высотой 4 метра определённо установлена как лишнее напоминание об успехах косовских албанцев в борьбе с «кровожадной» Сербией…

Выбранное направление движения привело нас туда, куда мы и стремились, к набережной озера Шкодер. Лично на мой взгляд, озёрные пейзажи заслуживали лестных слов, однако окружающая обстановка сильно подпортила общее впечатление. Будь это Дания или там Италия, променад отличался бы камерной атмосферой, изысканной застройкой и множеством туристов. Здесь туристов не было вовсе, про изысканную застройку я уж не говорю, а атмосферу создавали рыбаки, болтавшиеся вдоль берега там и сям. Уж не знаю, кого они надеялись поймать, но изучив подводную «фауну», мы сделали вывод, что по вечерам, когда бедолаги хвастаются перед домашними уловом, их речи звучат как: «Вот, выудил сегодня две подтирки и б/у гондон»…

Читайте также:
Визовый центр Португалии в Новосибирске время работы, адреса и телефоны

Теоретически, по замыслам властей, набережная озера Шкодер всё-таки должна выйти чем-то наподобие променада в Сплите или Бургасе, средоточием веселья и шоппинга, с кафешками да рыбными ресторанчиками. То есть теоретически должна, но на самом деле рыбные ресторанчики в Шкодере отсутствуют как класс, и на тот момент, когда мы осматривали город, строительство длинной череды аркад под будущие точки общепита выглядело заброшенным – только коров пасущихся или кур бегающих не хватало для полноты картины. Да, кур не было, а лошади были: через стратегическое шоссе, связывающее Шкодер и Тирану, преспокойно бегали взад-вперёд лошадь с жеребёнком…

Ещё удивительнее дела пошли чуть позже, когда сделав серию снимков «виды озера Шкодер» мы протопали к подножью горы, увечанной крепостью Розафа. Изначально мы собирались штурмовать вершину пройдя вдоль шоссе на Тирану, но сообразили изменить путь после того как углядели указатель. Тогда-то нам и встретилось совершенно безобразное поселеньице, принадлежавшее, наверное, цыганам. Если вы смотрели фильм «Борат», то поймёте о чём речь, вспомнив первые кадры, где на фоне нищих хибар герой распинается: «А это мой родной город Кушкек! Вай, люблю. » Вот как раз так и выглядела окраина Шкодера… Ну то есть не совсем так, значительно более грязнее; лично у меня сложилось ощущение, что весь мусор местные жители недолго думая выкидывают просто за забор дома, на улицу…

Тем не менее, добраться из центра Шкодера в крепость Розафа можно только через этот квартал. Нужно только следовать мощёной дороге, по которой порой ездят машины, а последний участок, на самом верху, срезать по тропинке, и тогда почти сразу покажутся ворота цитадели.

Вход в крепость Розафа стоит 200 леке, хорошо бы иметь при себе нужную сумму, потому что у кассира практически нет сдачи – никто не ходит, вот деньги в кассе и отсутствуют. Действительно, помимо нас на окружённой каменными стенами территории слонялась только одна парочка, и всё.

Между тем, замок, по-моему, обязан вызывать колоссальный интерес как своими размерами, так и историей. Укрепления на стыке рек Буна и Дрина строили и совершенствовали все, кто хотел контролировать регион – в этом деле принимали участие иллирийцы, римляне, венецианцы, албанские беи, османские наместники… Получившаяся цитадель даже в развалинах смотрится грандиозно, а уж коли найдутся средства на реставрацию, это будет самая яркая достопримечательность не только Шкодера, но и всей округи.

Со строительством крепости связана мрачная легенда про то, как в одной из стен замуровали девушку, однако местные смотрители так и не смогли внятно объяснить, где конкретно это случилось. Мы, конечно, полазали по стенам и башням, однако в подземные тоннели не полезли – там грязно и нассано. Пришлось ограничиться съёмками панорам и кадрами с собственными физиономиями на фоне укреплений.

Возможно, в будущем крепость Розафа всё же дождётся человеческой жизни, по крайней мере ростки таковой уже наблюдаются. Нам, например, попался на глаза вполне себе неплохой ресторанчик «Rozafa» с приятными интерьерами; официанты так и лучились желанием заполучить единственных за весь день гостей, и будь мы уверены про расписание автобусов из Шкодера в Тирану, глядишь, и расположились бы на обед непосредственно крепости. Но когда я прикинул, что обед займёт явно больше часа, то понял, что мы рискуем пропустить последний рейс и, сожалея об упущенной возможности, двинулся с холма. А цены были вполне удобоваримые – 800 лек за основное блюдо, порядка 400 лек за салат.

Словом, албанцы, не исключено, в конце концов окончательно цивилизуются и, допустим, устроят в крепости сувенирную торговлю. Пока же сувениры из Шкодера можно купить только в магазинах упомянутой пешеходной зоны Rruga Kole Idromeno, и точка. Приличные кафе тоже, добавлю, лучше искать там же, остальные точки общепита доверия совершенно не вызывали, да и, судя по всему, меню в них было достаточно однообразным, с тремя позициями – чашка из под кофе, стакан воды и гора окурков. Нет, серьёзно, сколько бы раз мы не видели кафешки, в них всегда наблюдалась одна и та же картина: пара албанцев за столиком, на столике две-три чашки из-под кофе, стакан воды и непременно гора окурков. Так и видишь картину заказа: «Осмелюсь рекомендовать окурки, окурки сегодня очень свежие. – Ну дайте тогда одну горку, и ещё пару чашек из-под кофе…» У меня сложилось впечатление, что во всём городе только ресторан «Rozafa» подаёт помимо окурков и пустых чашек полноценную еду…

Читайте также:
Как заблокировать паспорт через интернет при утере - в 2021 году

Не найдя, где недорого поесть в Шкодере, мы ограничились покупкой расхожей снеди. Сначала на бульваре короля Зогу в частной лавочке разжились шматом сыра, потом в булочной напротив приобрели свежайший хлеб, расположились в близлежащем скверике и уплели приобретённое, после чего поспешили на автостанцию. Поспешить определённо имело смысл, ведь возле АЗС, на площади, где собираются фургоны из Шкодера до Тираны, не оказалось ни одной машины – упусти мы автобус, и пришлось бы ночевать за тридевять земель от «родной» гостиницы.

На последний автобус из Шкодера в Тирану мы всё-таки успели, причём он был почти наверняка последним. Тут нам довелось возблагодарить собственную предусмотрительность, ведь замани нас ресторан в крепости обедом, бог знает как мы тогда выпутывались… А, пусть недорого поесть в Шкодере не получилось, зато получилось недорого поесть в Тиране. Мы ещё накануне обнаружили возле площади Скандербега симпатичную закусочную «Kolonat», работающую по принципу «Макдональдса». Я всегда тяготею к таким заведениям в национальном духе, дающим возможность подкрепиться быстро и дёшево. Мы взяли по самому громадному сэндвичу, стоившему 220 лек и названному «Supreme Kolonat». Еда нам так понравилась, что потом было решено совершить второй заход – и не голод гнал нас за добавкой, а приятный вкус еды.

Подводя в отеле итоги дня, мы коллективно решили, что его надо отнести к числу удачных: сумели добраться из Тираны в Шкодер, осмотрели важные достопримечательности Шкодера, почти не устали и вдобавок хорошо поели. Оставалось надеяться, что завтрашний день столь же интересным и продуктивным, а переезд в Македонию из Албании пройдёт без происшествий.

Отзыв: Крепость Розафа (Албания, Шкодер) – Не крепость, а целый город! Точнее, три города!

Не так давно, путешествуя по Албании, мы с вами познакомились помимо всего прочего с самым северным её городом – Шкодером. Экскурсия по Албании Но это знакомство будет далеко не полным, если мы не заглянем в самую высокую точку города. Это вполне хорошо сохранившаяся крепость под названием Розафа. Вон она, вдали, на фоне неба.

Собственно, крепость и положила начало городу. Хотя учёные и называют ранние годы его основания (вплоть до шестого века до нашей эры), но документально засвидетельствовано гораздо более позднее основание города – крепости племенами иллирийцев. И произошло это уже в нашу эру, в III её веке. Иллирийцев как нации давным-давно не существует, а вот на крепостных стенах при желании можно обнаружить следы их строительства в виде грубой кладки из крупных валунов. Хотя бы на этой фотографии.

Названа крепость женским именем Розафа в честь легендарной девушки, принесённой в жертву ради возведения крепости. Пересказывать эту печальную и очень несуразную легенду я не стану. Тем более, есть подозрение, что легенду придумали вовсе не иллирийцы, а организаторы экскурсий. Её при желании легко найти на любом сайте, посвященном крепости.
Мы же высаживаемся из автомобиля у подножья крепости и поднимаемся по булыжной мостовой. У шлагбаума с кассой узнаём, что посещать крепость можно ежедневно с 9 до 19 часов за 2 евро. Впрочем, если вы успели загодя поменять валюту на албанский лек, можно десяток – другой евроцентов сэкономить. Так как официально билет стоит 200 леков.

И здесь же, возле кассы, можно ознакомиться с подробнейшим планом крепости. Увы, только на албанском или английском языках. Выбирайте сами, какой вам роднее.

Ещё с подножья крепости перед нами открывается прекрасный вид на город. Как вы уже заметили, современный Шкодер расположен на равнине.

Метров через 200 мы оказываемся у единственных крепостных ворот.

И опять окидываем взглядом городские кварталы. Рассматривая фотографии окрестностей, вы уже должны понять, что для знакомства с крепостью обязательно нужна хорошая погода. Ведь пасмурным, а тем более туманным днём вы много чего просто не сможете увидеть. К счастью, в летние месяцы, особенно в июле и августе, погода здесь обычно радует туристов.

За воротами мы оказываемся в начале длинного коридора. Как вы понимаете, в каждой нише ворвавшихся в крепость врагов поджидали вооруженные защитники.

Читайте также:
Как сориентироваться в Стамбуле в Стамбуле — подробная информация с фото

А отшлифованные до блеска булыжники не облегчали нападавшим продвижение вперёд. Даже нам, спокойно гуляющим туристам, в этом месте приходится идти очень осторожно, чтобы не поскользнуться.

Но вот мы в крепости! Хотя на этом приключения не заканчивается. Мы свернули в проход направо оказались в тупике. И если нам это неудобства не причиняет, то каково было атакующим упереться в стену? Да ещё под градом стрел сверху.

Наконец мы выбрались на широкий “проспект”, ведущий в глубину крепости.

И тут уместно рассказать, что крепость состоит из трёх уровней, или как любят говорить знатоки – городов. А мы с вами сейчас только в самом нижнем городе.

Между ними, городами, ещё одна крепостная стена. Пусть не столь высокая, как наружная, но перешагнуть через неё отнюдь не выйдет. На нижней фотографии она вверху.

В нижнем городе есть своя смотровая площадка,

но мы стремимся выше.

И вот мы уже в среднем городе. Отсюда в южную сторону открывается панорама окрестностей Шкодера. Перед нами вторая по величине река Албании – Дрин.

Именно возле Шкодера она впадает в главную албанскую реку – Буну. Буна же имеет длину всего-то около 40 километров и вытекает из Скадарского озера. Угадайте, чем Скадарское озеро похоже на Байкал? Как раз тем, что из обоих озёр вытекает всего одна река. Вот она, та самая Буна. А если всмотреться в фотографию на горизонте видно и само Скадарское озеро.

В среднем городе крепости мы с вами видим руины храма. Считается, что построен он был в то время, когда Шкодер принадлежал Венецианской республике. Да, да, был в его истории и такой период. Но когда эти земли на сотни лет захватила Османская империя, католическая церковь была превращена в мечеть, а её колокольня превратилась в минарет. Храм и сейчас выглядит весьма живописно.

Рядом с храмом мы обнаружим сооружение, чем-то напоминающее колодец. Однако первое впечатление обманчиво. Это одна из огромных цистерн, в которых хранилась вода. Всего в среднем городе их около десятка.

И остаётся у нас последний рубеж – верхний город. Как вы уже догадались, здесь находился штаб во главе с руководством крепости. Здесь же размещался гарнизон. Для тех, кто уже забыл, что он видел у входа в крепость, тут тоже размещён план крепости. Причём здесь он подкреплён фотографиями достопримечательностей с привязкой к плану. Очень удобно!

Здание, которое вы видите на следующей фотографии вполне прилично сохранилось ещё с венецианского периода.

Территория верхнего города совсем небольшая. Кроме здания казарм (оно же, как говорят некоторые источники служило и штабом, и жильём для руководства) виднеется довольно скромная пристройка турецкого периода, которую сейчас оккупировало кафе. А в главном здании работает музей, в котором собраны, в основном, экспонаты иллирийского периода.

Несмотря на скромность территории, виды отсюда открываются просто восхитительные. Вот к примеру, как выглядит место впадения Дрина в Буну.

А ниже вы видите старый и новый мосты, а также шоссе, которое ведёт вглубь Албании вплоть до её старой и новой столиц. Вдоль него раскинулась заречная часть Шкодера.

И снова мы с вами обращает внимание на участки древних стен, которые сохранились в том виде, в каком их создавали 1700 лет назад.

А это самая высокая точка крепости. Скорее всего, здесь когда-то размещался наблюдательный пост. Тут и башню для него не нужно было строить. Всё видно как на ладони на многие километры вперёд и вниз.

Отсюда наш путь лежит обратно. Подувший ветерок развевает уже знакомый албанский флаг.

А провожают нас горные козы. Или козлы.

Думаю, что достаточно подробно описал крепость Розафа и вы уже понимаете, что жизнь будет не вполне полноценной, если вы её не увидите лично?! А сколько прекрасных фотографий вы отсюда увезёте! В том числе с собой на фоне крепостных сооружений.

Шкодер

42° 3.9751 ′N , 19° 31.3798 ′E
42.06625N, 19.52300E
42°3′58.51″N, 19°31′22.79″E

55 материалов по 27 объектам, 489 фотографий

  • Карта
  • Заметки 23
  • Фотографии 489
  • Отели 0
  • Кафе, рестораны 3 / 3
  • Достопримечательности 18 / 15
  • Шоппинг 9 / 9
  • Транспорт 1
  • Полезное 1
  • Дневники 1 Сообщество

    Ссылки от бывалых

    Вы можете следить за всеми новыми публикациями по любой стране или городу с помощью лент материалов в своей личной странице, а также с помощью RSS-подписки.
    Подробнее

    • в Моих лентах

    Воспользуйтесь этим кодом, чтобы вставить ссылку на это направление в текст путевой заметки, совета, записи блога или сообщения форума на Турбине.
    Подробнее

    В этот список попадают авторы, набравшие наибольший рейтинг за материалы о Шкодере.

    Добавьте пользователя в друзья, если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты.

    Легенда крепости Розафа

    Материал понравился:

    Албанию, пересекая близлежащую границу, посещают в основном двумя распространенными способами.

    Первый — это когда вы путешествуете по материковой Греции (в северо-западной ее части) или отдыхаете на острове Корфу. В этом варианте есть возможность осмотреть юг Албании и увидеть “Археологический музей-заповедник Бутринти”.

    Если у вас будет индивидуальное путешествие, то я бы рекомендовал доехать и до другого объекта ЮНЕСКО в этой стране — “Исторические центры Берата и Гирокастры”. Этим вариантом я как раз сам хочу воспользоваться в будущем.

    Второй способ — это приехать в Албанию из Черногории, что я и сделал в июле 2015 года. Помимо столичной Тираны я посетил Шкодер — четвертый по величине город страны. Он хоть и не является объектом ЮНЕСКО, но так же богат историко-культурным наследием. Его месторасположение я отметил на карте.

    Крепость Розафа. Албания. Шкодер

    В 167 году до н.э иллирийцев оттуда выбили римские легионеры, после чего вся эта область вошла в состав Македонии. Вместе с ассимилировавшими иллирийцами исчез и их язык, который тем не менее по одной из гипотез считают предтечей албанского языка, который в свою очередь не относится ни к одной из современных языковых групп.

    Впоследствии крепость Шкодера Розафа неоднократно осаждалась.

    На протяжении XV века крепость Шкодера осаждалась 4 раза по мотивам: двухактовой войны венецианцев (Венецианская республика) с сербами (черногорское княжество Зета) в начале века (1410 и 1422-1423)

    Так называемой Scutari War

    Долгосрочной войны Османской империи против Венецианцев, поддерживаемых албанцами и сербами во второй половине века (1474 и 1478-1479), уже после смерти Скандербега, когда турки додавливали албанцев и выкашивали очаги сопротивления.

    Еще одна эпическая осада Розафы была в ходе Первой Балканской Войны, когда сербы и черногорцы выдавливали Османскую империю со своих земель, так что в этот раз турки и албанцы, засевшие в Шкодре, почти полгода (28.10.1912 – 23.04.1913) держали осаду Розафы. И не смотря на то, что сербы их оттуда выбили, по решению Лондонской конференции великих держав, в мае 1913 г. Шкодер вошел в состав новоявленного государства Албания, впервые, в бог знает с какого года, таки получившего независимость. Которую они благополучно потеряли через год под оккупацией венгро-австрийцев.

    Перед входом в крепость находится план схема с описанием зданий и сооружений внутри крепости

    Крепость Розафа популярное место у молодоженов.

    Вместе с нами по крепости ходила невеста с женихом, в сопровождении фотографа и многочисленных гостей.

    Над воротами герб

    С изображение розы

    Туннель от крепостных ворот

    Это знаменитое место крепости Розафа. Оно связано с легендой, связанной с ее строительством

    По легенде, свое имя Розафа крепость получила в честь жены одного из строителей цитадели. Легенда гласит – три брата никак не могли построить крепость на вершине горы, так как стены постоянно рушились. И было предсказано, что для укрепления стен надо принести в жертву одну из жен братьев. Братья уговорились, что замуруют в стену ту из жен, которая принесет на следующий день обед, но естественно об этом уговоре ни слова. Но два старших рассказали ночью об этом женам, в отличии от младшего, так что когда его жена Розафа на следующий день показалась с корзиной провианта для работников, было единогласно решено замуровать её.

    Она не стала противиться, единственное что она попросила чтобы её вмуровали так, чтобы она могла кормить новорожденного сына, так что парни не мудрствуя лукаво, оставили наружу её правую грудь, чтобы она кормила его, правый глаз чтобы видела его, правую руку чтобы поддерживала и правую ногу, чтобы качать колыбель. Такой вот суровый народ были эти самые иллирийцы, но просьба женщины- закон. Так что по преданию, одна из стен “молокоточила” длительное время.

    Со смотровой площадки открывается вид на город Шкодер и новый мост через реку Буна.

    В руинах угадывалась последняя башня, которая обычно в замке и является последним рубежом, но от неё остался лишь каменистый остов.

    Со стен первого уровня открываются головокружительные виды на округу, озеро Шкодер и реки.

    На территории внутреннего двора форта (тот который последний рубеж) находится небольшой музей истории Шкодера, где в картинках и макетах рассказывается о становлении и развитии города, о том, как спасаясь от постоянных половодий Буна и Дрин жители города потихоньку удалялись от затапливаемой области вокруг горы Розафы. Большая часть экспозиции была отдана описанию жизни Скандербега и борьбы албанцев с Османской Империей за свою независимость.

    Внутри цитадель являет собой сильно укрепленную крепость с двумя линиями обороны, разделенными внутренними перегородками на сектора для усложнения осады, и внутренним двором, в котором расположена последняя линия обороны крепости в виде зданий казарм, колодец и тайный спуск в основание холма.

    Межсекционные перегородки всюду разрушены (да во многих местах и основные стены тоже), так что внутренний периметр Розафы представляет собой выжженное поле с руинами зданий и россыпями колодцев, которые являются одним из важнейших элементов борьбы за живучесть при осаде крепости. В колодцах, до сих пор, спустя тысячелетия после создания крепости, есть вода.

    Лучше всего сохранился последний рубеж, который во всех крепостях пропитан безысходностью и отвагой, так как отступать уже некуда и оставалось только победить или погибнуть.

    Крепость Розафа в Албании наиболее сохранившееся древнее укрепление и основная достопримечательность страны.

    Какая легенда связана с албанской крепостью Розафа?

    На севере Албании у Скадарского озера, что отделяет эту страну от соседней с ней Черногории, в месте слияния Буны и широкого северного рукава реки Дрин (Большой Дрин), раскинулся город Шкодер, считающийся одним из самых старинных не только на Балканах, но и во всей Европе. По мнению историков, он был заложен не позднее V века до нашей эры.

    Крепость, что встала на возвышающихся над городом холмах Валдонуза, моложе, но в масштабе ушедших в прошлое веков, не намного. В III веке до н. э. её здесь заложили иллирийцы, контролировавшие в те времена большую часть Адриатического побережья — от Шкодера до самого Триеста (тогда Тергеста), что лежит уже на противоположном, ныне итальянском, берегу моря.

    Устное народное творчество датировать не так легко, как материальное наследие, но, скорее всего, с тех давних лет дошла до нас красивая легенда о Шкодерской крепости.

    Говорят, что начинали её строить три брата. И строители они были умелые, и силой, сноровкой и терпением их Господь не обидел, но… Никак у них не получалось с этой крепостью! Строят, строят… И всё с соблюдением всех строительных норм и правил, что были приняты в III веке до нашей эры. Никаких там отступлений или поблажек самим себе. Понимали братья, что строят не абы что. Крепость! Крепкие стены которой должны стать неприступными для любого неприятеля.

    Поэтому строили братья не за страх. На совесть. А всё одно… Ничего не получалось у них. Строят, строят, а потом приходят как-то утречком… А стены… Рухнули!

    Раз так рухнули, два. Три! Братья уж и не знали что делать. И место вроде бы хорошее. На возвышенности. Естественные водные преграды — озеро, реки, тоже в наличии. Где, если не здесь?! Лучше места для крепости, пожалуй, и не найти. Но, видимо, не судьба. Похоже, что проклятое это место. И ничего путного из затеи с крепостью не получится. А раз так, надо сворачивать строительство и уходить, искать новое место под пятно застройки.

    Так бы они и ушли. И не было бы Шкодерской крепости. Но как раз в то время, когда братья уже начали собирать инструмент, мимо проходил старичок. И спросил он у братьев, чего это они, буйны молодцы, закручинились.

    Те и отвечают: так, мол, и так. Строим, строим, а то, что за день возведем, к утру — в развалинах. Посмотрел на них старичок, помял руками свою седую бороду и говорит им, что можно проблему решить. Но решение это непростое. И не каждый на такое решится.

    Братья и взяли его в оборот — рассказывай, мол, мил человек. Простое — не простое, это уже вопрос тридцать девятый. Крепость — край как нужна. Она же — не только нам! Всем, кто в округе живет. Народу, в общем. А тут — за ценой не стоят.

    Ну, не стоят, так не стоят. И сказал им старичок, что крепость будет нерушимой, в целости и относительной сохранности много-много веков, если братья замуруют в её стену ту из своих жен, которая первой принесет им обед. Но об этом ни одной из них говорить ни в коем разе нельзя. Иначе ничего не получится.

    А дальше… Дальше всё, почти как и у нас. Старшие братья умные были. Ну, а младший… Сами понимаете!

    Ничего старшие своим женам не сказали. Но строго-настрого запретили носить им обед на работу. Потерпят, мол, они. Вечером придут домой и вот тогда уж поедят, так поедят. От пуза…

    Младший тоже ничего не сказал. Малыш у них только-только родился. Ну, брат меньшой и понадеялся, что за заботами с ребенком (покормить, перепеленать, укачать) захлопочется его супруга и по-любому принесет ему обед позже, чем жены среднего или старшего из братьев. Может, так бы оно и вышло, не запрети старшие братья своим женам носить им еду на стройку. Поэтому младшая невестка, пусть немного и опоздала, но пришла всё равно первой. Тут ей всё и рассказали.

    Заплакала женщина, загоревала. А что делать? Надо, так надо. Ведь не только ей или братьям, всему народу иллирийскому нужна крепость. И сказала она:

    — Замуровывайте. Только оставьте не замурованными правый глаз, правую руку, правую ступню и правую грудь. Увижу я, что плачет малыш, покачаю колыбель ступнею, приласкаю его рукой и покормлю, чтобы не был он голодным.

    Так братья и сделали. И что вы думаете? Ведь сбылось сказанное стариком! До сих пор стоит крепость. Но с той давней поры появилось у неё имя — Розафа. Именно так звали жену младшего брата. Её имя и осталось в памяти многих поколений, что сменяя друг друга, живут на албанской земле. Как признание великой жертвенности этой женщины, на которую она пошла ради блага и безопасности своего народа.

    Стоит крепость, такая же крепкая, как память народа, который она призвана защищать. И не только защищать. Но и целить. Если подойти к внутренним стенам крепости, то можно увидеть белесые потеки. Считается, что это следы молока, что текло из не замурованной правой груди Розафы. Если соскрести со стены в местах этих потеков каменную пыль, а потом размешать её в молоке и выпить, то… То к женщинам, у которых пропало молоко, оно вернется. И они снова будут кормить своих детей. А бездетные обязательно родят. И тоже смогут кормить своих новорожденных.

    Вот такая, интересная, но трагическая легенда есть у старой крепости, что возвышается над четвертым по численности городом Албании и лежит на севере этой страны. Наверное, Розафа, впрочем, как и любая молодая роженица, была красивая женщина. И её черты невольно передались той крепости, что уже много веков стоит на холмах у места слияния реки Буна с Большим Дрином. Не верите? Так посмотрите! Неужели не красивая.

    Албанский город Шкодер, крепость Розафа и потрясающий горный серпантин

    Во время поездки по Балканам мы решили отвести 2 дня на Албанию и посмотреть только север страны. После посещения Тираны, Круи, городов Дюррес и Леже мы отправились в город Шкодер, чтобы увидеть знаменитую крепость Розафа. Чем нас поразил город вы узнаете из поста, который мы наполнили красивыми фотографиями албанской природы.

    1. В Шкодер, как мы и планировали, прибыли поздно вечером, и сил оставалось только на размещение в отеле и ужин. Разместились мы в отеле Buna Park Hotel за €100 за 2 номера. Отель этот выбрали, т.к. большинство отелей в этой местности очень ушатаны, нет охраняемой парковки, и отдохнуть в них вряд ли бы получилось. Ну, и вид из окон на крепость Розафа подкупил.

    2. Ужинать мы решили тоже в ресторане при отеле, т.к. это был один из самых рейтинговых ресторанов в этих местах. Хотя ничего удивительного: именно тут, на берегу реки, сосредоточены лучшие рестораны города, где можно вкусно отужинать. Территория при отеле и ресторане оказалась очень зеленой и приятной. Поэтому здесь отдыхало много албанцев с детьми. Еда в ресторане оказалась очень вкусной. За ужин мы заплатили €45. В эту сумму вошло 2 стейка, морепродукты, рыба, салат, вино, пиво, ракия и чай с десертом.

    3. Утром, позавтракав, мы отправились к Крепости Розафа, которая возвышается на холме на месте слияния рек, на высоте 130 метров. Подъезжать на автомобиле к замку оказалось довольно трудно из-за крутых подъемов и очень скользкой брусчатки. Парковка у замка бесплатная, а за вход мы отдали: 200 лек * 4 = 800 лек (€6,49). Как вы поняли, €1 = 123 албанских лека. Я уже не припомню, где в Европе можно войти в замок за такую смешную сумму.

    4. Настало время рассказать немного про крепость. В III веке до нашей эры иллирийцы в этих местах заложили мощную крепость. Те же развалины, которые мы видим, относятся в большинстве своем к временам Венецианской республики.

    5. Внутри крепости сохранилось несколько зданий и руины. В одном из зданий есть небольшой музей, посвященный истории крепости, где из экспонатов можно увидеть иллирийские монеты, бюсты Скандербега, картины.

    6. Замок претерпел несколько крупных осад, например в 1478 году при вторжении османцев и в 1912 году — черногорцев.

    7. Крепость довольно обширная, и виды с неё открываются очень живописные.

    8. Например, отсюда видно Скадарское озеро. Расскажу вам немного о Шкодере. Шкодер — город в Албании, расположенный на берегу Скадарского озера на месте слияния рек Дрин и Буна. До побережья Адриатического моря всего 25 км, до границы с Черногорией — 12 км, а до черногорского курортного города Улцинь 38 км.

    Кстати, о реке Дрин стоит сказать, что она имеет очень важное значение в экономике Албании, т.к. на ней расположены 5 крупных гидроэлектростанций, и энергия с этих станций на 100% покрывает потребности страны в электричестве.

    9. Для россиян визы ни в Черногорию, ни в Албанию не нужны, поэтому часто туристы в рамках одного дня ездят в Шкодер на экскурсию.

    10. С крепости отлично видно горный массив Проклетие, который также называют Албанскими Альпами. Наивысшей точкой является гора Езерца 2692 м.

    11. В одном из путеводителей было написано, что характерный облик города формируется сочетанием старинных домов и узких улиц. С высоты же видно, как многоэтажки просто чередуются с частными домами.

    12. Среди многоэтажек можно рассмотреть довольно милые городские уголки.

    13. Если же вы окажетесь в центре города, то обязательно посетите колоритную пешеходную улицу Коль Идромено (Rruga Kolë Idromeno), где находится памятник самой известной албанке Агнес Гондже Бояджиу, лауреату Нобелевской премии мира в 1979 году, которая нам больше известна как Мать Тереза (Monument Nene Tereza).

    14. Шкодер – это город с населением 135 000 человек, где хорошо развито производство. Например, тут выпускают механические и электрические компоненты для нужд машиностроения, а также развита текстильная промышленность и производство продуктов питания. Что касается культуры, в городе есть Шкодерский университет, театр, художественная галерея, музей фотографии и исторический музей.

    15. А ещё Шкодер знаменит крупнейшей фабрикой по производству Венецианских масок (Venice Art Mask Factory). Да, тяжело в это поверить, но большинство масок, которые можно встретить на Венецианском карнавале и в магазинах Венеции, производится в Албании. Цены в магазине при фабрике ощутимо ниже, чем в Италии, но не бросовые, маски тут стоят от €20 до €100. В год производится более 20000 масок. Работает на фабрике 60 мастеров. Маски, как и положено, эксклюзивные, ручной работы и ярко украшенные перьями, сусальным золотом и кристаллами сваровски.

    16. В самом Шкодере не так много интересных достопримечательностей. Среди них Свинцовая мечеть Шкодера, Мечеть Шейха Замила Абдуллы Аль-Замиля и несколько церквей. А мы двигаемся к более интересной достопримечательности — мосту Меси. Возведен мост был в 1770 году по приказу Кара Махмут Бушати. Его протяженность составляет 108 метров. Но более интересна вся его конструкция, например угол наклона моста составляет 14 градусов, высота 12 метров, а количество арок 13. Это один из самых старых османских мостов в регионе.

    Во время землетрясения мост был частично разрушен, однако после реконструкции в 2010 году он был вновь открыт для пеших и велосипедных прогулок. На реконструкцию ушел €1 млн.

    17. Ну и последним пунктом нашей программы в окрестностях Шкодера была смотровая площадка на дороге с серпантинами (Rrapsh Serpentine). Это один из самых живописных горных серпантинов не только Албании, но и всей Европы. Сюда приезжают покататься на мотоциклах байкеры со всей Европы, от Венгрии до Италии.

    18. Байкеры и ребята на спортивных машинах с ревом и свистом шин преодолевают шпильки этой трассы.

    19. Места тут красивейшие, и на смотровой можно провести минут 30. Стоит отметить, что по левую сторону находится Черногория, а по правую — Албания.

    20. Направляясь к границе с Черногорией, мы преодолели город Hot, надеюсь, что его не постигнет популярность австрийского города Fucking.

    Албания – отзыв

    Путешествие в один день по “СТРАНЕ ГОРНЫХ ОРЛОВ”

    В эту ЗАГАДОЧНУЮ СТРАНУ АЛБАНИЮ я попала благодаря поездки в Черногорию, в которой я отдыхали в августе 2017 года вместе с мамой. Эту экскурсии мы выбрали как-то спонтанно, услышав короткую историю о ней, записались и на следующий день уже отправились ее изучать.

    ЭКСКУРСИЯ началась примерно в 6 утра: мы сели в автобус и отправились в город ШКОДЕР, который расположен на берегу Скадарского озера. Это один из древнейших и известных городов Албании, его название происходит от латинского “защитники” и связано с располагавшимся в тех местах древнеримским легионом.

    Главной достопримечательностью является Шкодерская крепость или крепость Розафа, которая имеет печальную историю. Как гласит легенда: три брата никак не могли построить крепость, по одному наставлению им было велено принести жертву, для того чтобы укрепить стены. Выбор пал на жену младшего брата. Розафа, имя которой и носит крепость, приняла свою учесть с мужеством, но не хотела обрекать на голодную смерть своего ребенка и просила замуровать ее так, чтобы она могла его кормить. Таким образом, замуровали ее живьем, а крепость стоит и до наших дней.

    Внутри крепости сохранилось несколько построек и зданий, в одном из которых находится музей, посвященный истории крепости. Вход в него стоит пару евро. Сам музей небольшой, там есть какое-то подобие нескольких этажей. В нем можно увидеть различные предметы быта, монеты.

    В г. Шкодер мы пробыли недолго: погуляли по одной из туристических улиц, посетили местное кафе, где попробовали национальный десерт “Трелечи“, который будет по вкусу всем сладкоежкам. Так же в городе есть мечеть, каталитическая и православная церкви, последняя, к слову говоря, на себя и не похож.

    ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О Г. ШКОДЕР – это маленький городок, который только начинает развиваться, как туристический центр. Особенностями является то, что в нем нет светофоров, а еще интересный “обычай” албанцев: с утра и до вечера мужчины сидят в кафе и попивают кофе, при этом когда-то они успевают работать. В городе много цыган, причем разной социальной категории. Когда мы ехали в автобусе по улице, то по правую ее сторону стояли различные бараки, а по левую яркие, 2,3-этажные красивые дома. И то и то является жильем цыган. В свободное время по дороге к церкви к нам то и дело подбегали дети и выпрашивали деньги, настойчиво дергая за руку.

    Затем мы отправились в столицу страны ТИРАНУ. По приезду нас ждал национальный обед, который входил в стоимость программы. Но скорее слово “национальный” надо взять в кавычки, потому что не было чего-то необычного, на выбор нам предоставили разное мясо и рыбу с гарниром. Впечатление осталось среднее.

    Далее у нас была пешая экскурсия по городу. Мы прошлись по главной площади страны – площади Скандерберга, на которой стоит памятник этому национальному герою. В нескольких шагах от него находится мечеть Этем-бея, а так же там есть национальный театр оперы и балета.

    В центре Тираны располагается необычное сооружение из стекла и бетона, напоминающее пирамиду. Это памятник бывшему правителю Энверу Ходжу, построенный после его смерти по проекту дочери. При правлении этого человека Албания была коммунистической страной, в которой была страшная нищета, массовые расстрелы, концлагеря. Когда-то внутри этого здания был музей Энверу, но как-то местным жителям не хочется вспоминать то страшное время, поэтому на радость подросткам в 90-ее года там проходили дискотеки. Сейчас же это памятник заброшен и правительство не знает, что с ним делать.

    ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ НЕОБЫЧНО В ТИРАНЕ? Как и по всей стране там много бункеров, которые опять же появились благодаря все тому же правителю – Энверу Ходжу. Как-то там при жизни он решил, что все коммунистические страны совсем не следуют своей идеологии, свою лепту внесла смерть Сталина, налаживание связей между коммунистическим Китаем и капиталистическим западом. Жить населению было и так тяжело и страшно, а тут еще и правитель стал мнительным параноиком, который считал, что кругом одни враги. И так Ходж, опасаясь войны, начал укреплять ее оборону. Таким образом и начались строится бункеры, которых по стране насчитывается больше 700 000. Возводили их на одного вооруженного албанца и его семью. Строили везде: на улицах, в огородах людей, под водой, в море. После смерти Ходжа бункеры начали демонтировать, но и сейчас их еще можно встретить. Некоторые остались в личных владениях, другие же сохранились как архитектурные памятники.

    Еще в Тиране есть небольшой кусок Берлинской стены. Когда ГДР вошла в состав ФРГ, то большая часть стены была разобрана и “подарена” многим странам.

    ПАРУ СЛОВ О НАСЕЛЕНИЕ: албанцы не говорят на русском языке, но вероятность, что кто-то из пожилых людей его знает, есть. В ходе у них албанский язык, который довольно таки необычный, и английский. Проживает в стране люди разных вероисповеданий:католики, православные, мусульмани. Нередко бывает, что в одной семье мама может быть католичкой, папа атеистом, а сын мусульманином. Как уже упоминала много цыган, бедных и богатых. В основном люди приветливые, вежливые, мне ни с кем не довелось завести разговор, но они считаются очень общительными, которые не против подольше поговорить со знакомыми и не знакомыми, а также туристами. В центре городе чаще встречаются мужчины, которые большие любители посидеть под солнцем с чашечкой кофе. Причем за подобным занятием девушек застать труднее. Так же албанцы считаются долгожителями на Балканах, средний возраст у женщин – 80 лет, и чуть ниже у мужчин. А на флаге страны изображен двуглавый орел, и название страны связано с орлами. Считается, что албанцы произошли от орлов. И тем самым похоже на них, такие же высокие, статные, гордые.

    ГЛАВНЫМИ АЛБАНСКИМИ СУВЕНИРАМИ являются пепельница в виде бункера, национальный флаг, поделки из мрамора. Многие туристы разменивают евро на национальные деньги – лек. При расчете в евровалюте бумажные купюры стоят дороже, чем монеты. 1 евро равен примерно 140 лек. Мы как-то не хотели разменивать и вести большую горсть монет, и вот по случайности в одном магазине я нашла монетку, по-детски была рада. В качестве сувениров купили национальны коньяк, который, кстати, был любимым у Хрущева, и албанский кофе.

    ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О СТРАНЕ: посетить Албанию было интересно, так я никогда не задумывалась, да и не предполагала, что мне доведется в ней побывать. Очень понравилась история данной страны с непростой судьбой. Но стоит ли туда ехать? Море я там не видела, поэтому как курорт советовать не могу. Страна в общем-то мало чем отличается от России. Есть какие-то свои особенности, но многое схоже. Тирана при правление Ходжа была серым и унылым городом, но там иначе и никак. И вот с недавних времен было принято решение ее украсить, столица как никак. Теперь вы можете увидите яркие разноцветные дома по всему городу, но по правде говоря сейчас я смотрю в окно на свой город и тоже вижу похожие разноцветные дома: желтые, розовые, персиковые. Я бы советовала ехать тем, кто путешествует по всей Европе, так сказать просто заглянуть ненадолго. Но все же поездка мне понравилась, разочарования нет, но и пока желания посетить еще раз нет.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: