Не ходите в Гаити. Как райский остров превратился в реальный ад
Однажды мой знакомый, посетивший несколько десятков стран, убеждал меня:
— Знаешь, в каждой стране есть своя изюминка. Даже в самых отсталых странах люди радуются жизни, веселятся, надеются на лучшее.
— И даже в Гаити? — спросил я.
Собеседник запнулся, а потом отрезал:
— Нет. Гаити — это полный .
«Сказать, что страна нищая — не сказать ничего»
Последнее слово, к сожалению, не пропустит цензура. Но оно появляется в рассказе о Гаити абсолютно у всех путешественников.
В 2014 году известный российский блогер Илья Варламов, побывавший в этой стране, писал так: «Как приготовить Гаити? Записывайте рецепт. Берем за основу сомалийскую разруху из Могадишо и перемешиваем ее с кабульской грязью. Добавляешь щепотку индийского смрада, две горсти конголезской дикости из Киншасы, немного злости из Кот-д’Ивуара. Теперь добавляем нигерийских пробок. Украшаем блюдо расписными автобусами из Пакистана, пару капель российской коррупции. теперь ставим на медленный огонь и поливаем соусом из бесконечных стихийных бедствий, голода и государственных переворотов. М-м-м-м-м! Вы видите? У нас получается Гаити!».
Если взять географический справочник тридцатилетней давности и то, что пишут о Гаити сегодня, то и там, и там будет сказано: «Гаити — одна из беднейших стран мира». Бедность Гаити — это не экономический кризис, это состояние, в котором стабильно живут многие поколения людей в этой стране.
Журналист «Аргументов и Фактов» Георгий Зотов, имевший сомнительное удовольствие посетить Гаити, на своей странице в Facebooк пишет: «В 2008-м я по полной насладился там бременем белого человека. Ну сказать, что страна нищая — не сказать ничего. Это просто (то самое слово, которое нельзя ставить в материал — прим. АиФ.ru). Кто вот говорит, что Куба страдает при коммунистах, рекомендую съездить в Порт-о-Пренс, дабы увидеть, как народ процветает. Выходишь на балкон отеля с коктейлем, и видишь, как внизу люди сотнями на свалках роются и за объедки дерутся, а в соседнем парке толпы бездомных на траве спят. Красота расчудесная, в общем: недаром республика считается большим другом США».
Христофор, кто тебя сюда звал?
Остров Гаити — второй по величине из группы Больших Антильских островов в Вест-Индии, в Карибском море. Роскошный климат и живописную природу острова первыми оценили его коренные обитатели, индейцы.
Вслед за ними Гаити понравился мореплавателю по имени Христофор Колумб, который 6 декабря 1492 года причал к берегам острова и нарек его «Эспаньолой». На Гаити была создана первая в Новом Свете испанская колония Ла-Навидад.
Прибывшие испанцы мечтали о несметных сокровищах, а местных «дикарей» воспринимали в лучшем случае как слуг. Когда же индейцы попытались оказать сопротивление, началось их методичное истребление. Убийства, рабская эксплуатация захваченных в плен, а главное, занесенные из Европы болезни сделали свое дело — коренные обитатели Гаити попросту исчезли.
Помимо Испании на территории острова претендовали колонизаторы из других стран. Более всего преуспели французы, закрепившиеся на западе острова. По договору 1697 года Испания уступила Франции западную треть острова, где было создана французская колония Сан-Доминго.
«Жемчужина», созданная потом и кровью
К середине XVIII века Сен-Доминго стало самым процветающим заморским владением Франции, «жемчужиной Антильских островов». Расцвет колонии был связан с плантациями сахарного тростника, на которых к моменту начала Великой Французской революции 1789 года обеспечивали производство 86 тысяч тонн в год. Колониальные товары с Сен-Доминго составляли треть французского экспорта.
Труд на плантациях сахарного тростника был неимоверно тяжелым, и, как можно догадаться, французские колонизаторы не горели желанием им заниматься. «Экономическое чудо» Сен-Доминго базировалось на эксплуатации чернокожих рабов, которых стали завозить на Гаити после истребления индейцев. К концу XVIII века треть всей трансатлантической торговли рабами была связана с Сен-Доминго.
К 1789 году население делилось на три группы: 36 тысяч белых, 28 тысяч свободных мулатов и около 500 тысяч негров-рабов.
Под влиянием революции во Франции мулаты стали требовать уравнения в правах с белыми, что вылилось в вооруженное восстание. К нему присоединились чернокожие рабы, хотя мулаты и не выступали за отмену рабства.
Растянувшееся на 14 лет противостояние завершилось в 1804 году победой восставших и созданием нового государства, получившего старое индейское название «Гаити».
Мы обрели свободу! Пора вырезать всех белых
Первая в мире республика бывших рабов, скинувших свои цепи — звучит красиво и романтично. Но на практике все было не так радужно. Победители начали с того, что учинили массовую резню белого населения — тех, кто не успел сбежать и не погиб раньше. С начала февраля до 22 апреля 1804 года было истреблено около 5000 мужчин, женщин и детей.
Резня 1804 года надолго испортила репутацию Гаити и осложнила международное положение молодой республики — большинство стран не хотело иметь дела с гаитянами. Кроме того, признание независимости Гаити Франция увязала с выплатой компенсации в размере 90 миллионов золотых франков. Эту гигантскую сумму Республика Гаити выплачивала вплоть до середины XX века.
Основатель Гаити Жан-Жак Дессалин, провозгласивший новую республику «страной только для черных» и отдавший приказ об истреблении белого населения, осенью 1804 года провозгласил себя императором. Правил он недолго — 17 октября 1806 года его убили во время нового государственного переворота.
С тех пор потянулась бесконечная череда государственных переворотов, заговоров, убийств, которая сопровождает всю историю Гаити. В 1844 году восточная часть острова, бывшие испанские владения, отделилась, объявив о создании независимой Доминиканской Республики. В этой республике, впрочем, также не было ни политической, ни экономической стабильности.
Период оккупации
В 1915 году с целью защиты интересов корпораций Соединенных Штатов по приказу президента США Вудро Вильсона в столице Гаити Порт-о-Пренсе высадили 330 морских пехотинцев. Так началась 19-летняя оккупация Гаити Соединенными Штатами.
Оккупация вызвало массовые протесты гаитян, а Шарлемань Перальт поднял вооруженное восстание, которое было подавлено американцами, уничтожившими около 13 тысяч жителей Гаити.
В 1934 году американская оккупация официально завершилась, но влияние Соединённых Штатов на Гаити не прекращалось никогда.
Её политическую элиту составляли кадры, воспитанные американцами. Одним из них был Франсуа Дювалье, которому суждено было определить историю Гаити на несколько десятилетий вперёд.
Дювалье, будучи по профессии медиком, сыграл немалую роль в борьбе с тифом, благодаря чему создал себе хорошую репутацию.
О том, что добрый доктор мечтает о неограниченной власти, мало кто догадывался.
Добрый доктор приходит к власти
В 1956 году, после новой серии переворотов, в Гаити, в который уже раз, пытались вернуться к построению государства на принципах демократии.
На президентский пост претендовали четыре кандидата: сенатор Луи Дежуа, адвокат Клеман Жюмель, учитель математики Даниель Финьоле и доктор Франсуа Дювалье.
Доктор, считавшийся аутсайдером, предложил для предотвращения «гражданской войны» назначить временным президентом Даниеля Финьоле. Финьоле принял предложение конкурента и 25 мая 1957 года стал временным главой Гаити.
Между тем Дювалье смог привлечь на свою сторону генерала Антонио Кебро, который занялся формированием и подготовкой боевых отрядов из сторонников доктора.
Финьоле, формировавший правительство национального единства, назначил генерала Кебро начальником Генштаба. Таким образом он сам запустил механизм собственного свержения.
Всего через 19 дней генерал Кебро прямо на заседании правительства арестовал президента и выслал его вместе с семьёй из Гаити.
Когда возмущённые сторонники Финьоле вышли на улицы, там их встретили военные части и боевики, подготовленные генералом Кебро. Во время разгона акций протеста были убиты около тысячи человек.
Образованная Кебро военная хунта заявила о верности идеалам демократии, сообщив, что 22 октября 1957 года пройдут новые президентские выборы. На них, как и следовало ожидать, победил Франсуа Дювалье.
Хижина «Папы Дока»: как строился ад на земле
Эпоха правления Франсуа Дювалье, получившего прозвище «Папа Док» — это худший из кошмаров даже посреди кошмарной истории Гаити.
Дювалье не просто расхищал государственный бюджет и подавлял оппозицию. «Папа Док» объявил себя колдуном вуду и вождем мертвых, вызывая у малообразованного населения поистине мистический страх. Он опирался на тонтон-макутов — добровольческие формирования, которые взамен на право грабить и убивать уничтожали любого, кто был замечен в политической неблагонадежности. Тонтон-макуты сжигали людей заживо, забивали камнями, выставляя останки жертв в публичных местах с целью устрашения.
У самого «Папы Дока» в президентском дворце была собственная камера пыток, где, среди прочего, находилась «человековыжималка» — ящик, утыканный лезвиями, в котором закрывали жертву и постепенно сдавливали, подвергая мучительной смерти.
«Папа Док» не брезговал рэкетом — все бизнесмены острова должны были выплачивать «добровольные пожертвования» в его фонд. Граждане Гаити обязаны были купить книгу лучших изречений Дювалье.
Даже кровь соотечественников «Папа Док» обратил в доход — два раза в месяц в США из Гаити отправляли 2500 литров донорской крови. Разумеется, население сдавало ее исключительно добровольно. Тем, кто не хотел, услужливые тонтон-макуты помогали сдать всю кровь сразу.
Мастер вуду, или Отчего умер Джон Кеннеди
В Вашингтоне о художествах Дювалье были прекрасно осведомлены. Но поскольку «сукин сын» был верен Америке, ему оказывали всяческую поддержку, используя в качестве противовеса кастровской Кубе. К тому же «Папа Док» создал идеальные условия для американских компаний, которые выкачивали из Гаити все, что только можно выкачать.
Во времена Кастро на Кубе советские специалисты фактически с нуля создавали медицину, строили промышленные предприятия, больницы, школы, готовили в советских институтах кубинских специалистов.
Ничем подобным американцы на Гаити не занимались — такая благотворительность вообще не в их стиле.
Находились, конечно, и брезгливые — Джон Кеннеди, в отличие от других представителей американской власти, восторга от Дювалье не испытывал и недвусмысленно дал понять, что терпеть «Папу Дока» не собирается.
В ответ Дювалье соорудил куклу вуду и стал публично протыкать её иглой, обещая американскому президенту страшную смерть. Над «Папой Доком» посмеивались до тех пор, пока Джона Кеннеди не застрелили в Далласе. После этого влияние Дювалье на сограждан значительно выросло.
До и после Дювалье
В 1971 году «Папа Док» умер, но принципиально на Гаити ничего не изменилось, ибо новым президентом стал сын покойного, 19-летний Жан-Клод Дювалье, известный как «Бэби Док».
В 1986 году Соединенные Штаты посчитали, что от семейки Дювалье Вашингтон стал получать больше проблем, нежели выгоды, и «Бэби Дока» свергли в результате государственного переворота. Дювалье-младший сбежал, прихватив с собой сотни миллионов долларов.
За время правления семьи Дювалье было уничтожено не менее 50 тысяч противников режима, более 300 тысяч вынуждены были эмигрировать.
Экономика была разрушена, и необходимо было восстанавливать ее практически с нуля.
Но заниматься этим оказалось некому. Тонтон-макуты, жившие террором и грабежом, от своих привычек не отказались. Граждане, избавившиеся от диктатуры, по примеру предков, совершивших революцию 1804 года, сочли, что свобода — это отличный повод зарезать или сжечь живьем сторонников прежней власти, а заодно их и ограбить. Те, кто был более политически грамотен, взялись за оружие и принялись выяснять, кто самый демократичный.
В 1991 году президентом Гаити был избран Жан-Бертран Аристид, священник, который казался международному сообществу прогрессивным деятелем. В Гаити он был известен тем, что учил своих сторонников сжигать политических противников при помощи облитой бензином шины, надетой на шею жертве — фанаты Аристида называли это «ожерельем».
Священника вскоре свергли в результате очередного переворота, но американцы снова вернули его к власти при помощи военной силы. Игра «Аристид — не Аристид» продолжалась до 2004 года, когда все те же американцы, утомленные тем, что их ставленник погряз в коррупции и репрессиях, насильно отправили его в Центрально-Африканскую республику.
Впоследствии отказавшийся от политической карьеры Аристид вернулся на родину, и вскоре был посажен под домашний арест по обвинению в коррупции.
Выхода нет. И не будет
В 2010 году Гаити постигла новая большая беда — но теперь уже жители были ни при чем. В результате мощного землетрясения погибли свыше 220 тысяч человек, более 300 тысяч были ранены, 3 миллиона человек остались без крова. Материальный ущерб, по самым скромным оценкам, составил 5,6 млрд евро.
Для нищей страны с 10-миллионным населением подобная катастрофа явилась настоящим «концом света».
Представители 50 стран пообещали, что на восстановление Гаити будет выделено в общей сложности около 10 млрд долларов.
Деньги действительно выделялись, но чудесным образом исчезали, как исчезает все в Гаити. Не восстановили даже здания государственных учреждений в столице, что уж говорить об остальном.
Гаити сегодня — это страна трущоб, мусора, который присутствует везде, криминала и попрошайничества. Последним занимаются абсолютно все — от властей, которые попрошайничают у международного сообщества, до простых жителей, которые попрошайничают у неосторожных туристов или друг у друга. Гаитяне привыкли к гуманитарной помощи, распределение которой тоже стало источником коррупции.
Элитой Гаити сегодня являются те, кто связан с распределением всевозможной международной помощи. В криминальных схемах, как утверждают журналисты, замешаны даже представители ООН. Отлично чувствует себя в Гаити организованная преступность, в частности, группировки, занимающиеся контрабандой и торговлей наркотиками.
Едва ли не главная статья дохода Гаити — переводы бывших соотечественников, сумевших устроиться на работу в других странах, прежде всего США. Таких, по подсчетам социологов, около 1 миллиона. Возвращаться домой, как вы догадываетесь, они не имеют ни малейшего желания.
В Республике Гаити на сегодняшний день существуют все мыслимые и немыслимые проблемы одновременно. Как их решать — никто толком не понимает. Международное сообщество продолжает снабжать гаитян гуманитарной помощью, что позволяет им не умирать, но никак не отвечает на вопрос, что со всем этим делать?
Памятка туристу, выезжающему на отдых на Гаити
Для отслеживания истории поисков нужно зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Чтобы добавлять отели в список избранных необходимо авторизоваться на сайте.
Чтобы добавлять отели в список отслеживаемых необходимо авторизоваться на сайте.
Получайте персональные предложения, экономьте время, узнавайте о горящих турах и акциях первыми.
Ваш город «Москва»?
Кликнув «Да», вы увидите туры с вылетом из этого города, телефоны и адреса местных офисов.
| отношение к туристам | 3.6 |
| индустрия развлечений | -.- |
| памятники, исторически значимые места | -.- |
| безопасность | -.- |
| шоппинг | -.- |
| цены | 3.6 |
| всего отзывов | |
| всего фото | 11 |
| всего просмотров | 83222 |
- О стране
- Фото
- Карта
- Отзывы
- Отели
- Билеты
- Туры
Памятка туристу на Гаити
Таможенный режим
Ограничений на ввоз и вывоз иностранной или местной валюты нет. Однако любая валюта в сумме свыше HTG200 тыс. (или эквивалент) должна быть задекларирована.
Лицам в возрасте старше 18 лет разрешен беспошлинный ввоз до 200 сигарет или 50 сигар, или 1 кг табака; до 1 литр алкогольных напитков; разумного количества парфюмерии, а также других новых предметов и вещей для личного использования на общую сумму не более $200 (один раз в год).
Запрещен ввоз огнестрельного оружия (кроме спортивного оружия, на ввоз которого требуется разрешение от консула Гаити), кофе, спичек, метилового спирта, свинины, любых мясных изделий из Бразилии и Доминиканской Республики, наркотиков и наркосодержащих медпрепаратов, а также ядовитых и взрывчатых веществ.
Запрещен вывоз без специального разрешения экзотических животных и птиц, а также предметов и вещей, представляющих историческую и художественную ценность.
Часы работы магазинов, банков, музеев
Магазины обычно открыты с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, по субботам большинство торговых точек открыто с 08.00 до 12.00.
Банки работают с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00. Некоторые банки открыты по субботам с 09.00 до 13.00.
Полезные номера телефонов
Скорая помощь – 118.
Полиция – 114.
Деньги, обмен валюты
Доллары США можно обменять практически в любом банке, отеле или ресторане. Другие иностранные валюты обменять несколько сложнее. При необходимости можно обменять деньги и на черном рынке, однако зачастую такой обмен связан с риском стать жертвой мошенничества или ограбления.
Кредитные карточки приняты повсеместно, Visa и MasterCard принимаются к оплате в большинстве арендных контор, хороших ресторанах и отелях.
Почта, телефон, интернет
В столице и других крупных городах можно найти множество интернет-кафе.
Два сотовых оператора обеспечивают полное покрытие территории вокруг столицы страны вдоль крупных дорог. В провинции покрытие очаговое и зависит от рельефа местности и удаления от городов.
Проводная телефония развита слабо. Большинство общественных телефонов-автоматов не имеют выхода на международные линии, все международные звонки осуществляются через оператора. Телефоны системы IDD есть лишь в офисах государственных учреждений и в некоторых крупных отелях.
Транспорт
Самый популярный вид транспорта – переделанные из пикапов маршрутки и автобусы. Такси встречаются очень редко.
Аренда автомобиля
Поскольку передвижение на общественном транспорте в Гаити связаны в определенным дискомфортом, бывает разумно взять автомобиль напрокат. Для оплаты потребуется кредитная карта.
Чаевые
В большинстве заведений среднего уровня чаевые не включают в счета, поэтому в таком случае можно оставить обслуживающему персоналу чаевые в пределах 10%, в барах и уличных ресторанчиках можно ограничиться 5%.
Электричество
Напряжение в электросети составляет 115-125 В, 60 Гц (некоторые отели предоставляют 220 В). Штепсели обычно американского типа с тремя плоскими штырьками. Некоторые районы ощущают явную нехватку электричества, а во многих провинциальных поселках электричество подается только 12 часов в сутки.
Здоровье и прививки
Для путешественников, прибывающих из инфицированных регионов, необходим сертификат о вакцинации против желтой лихорадки. Существует риск заболевания гепатитов B, менингококковым менингитом, лихорадкой денге.
Национальные особенности
Гаити — одна из самых бедных, нестабильных стран мира, самая бедная страна Латинской Америки, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.
Не следует открыто демонстрировать драгоценности, деньги, дорогую фото- и видеотехнику. Рекомендуется избегать районов большого скопления народа, так как в таких местах орудуют многочисленные карманники.
Шопинг
С Гаити можно привезти разнообразные поделки из раковин, изделия из черепашьего панциря и кораллов, сигары и местный ром.
Гаити — страна голодных глаз
Все мы слышали про бедствия в Гаити и как трудно пришлось людям во времена землетрясений в 2010 году. На то повлияли природа, но страна спустя пять лет еще не успела восстановиться и местное население не стало на ноги ни финансово, ни морально. Тотальная нищета, огромное количество детей в семьях, необразованность не могут из когда-то самой богатейшей страны Карибского бассейна сделать цивилизованный мир.
Мы решили показать вам кусочек Гаити и далеко не самый страшный. Мы отправились в приграничный город Дахабон. Раз в неделю (в пятницу) там проходит рынок, на котором, по словам путешественников можно найти сувениры, поделки и гаитянский текстиль.
Приехав в Дахабон в четверг вечером мы с трудом нашли место в отеле, так как все было забито приезжими, и я понимала, что на пятницу намечается большой движ.
Рынок работает с самого утра и до обеда, после обеда все сворачиваются и быстренько разбегаются.
Две страны разделяет одноименная река Дахабон. Через нее проложен мост, который и является пропускным пунктом. Гаитянам разрешено посещать рынок без виз и паспортов, поэтому каждый желающий бегает через границу как у себя в саду.
Рынок обнесен высоким забором во избежание незаконного проникновение гаитян на территорию Доминиканы. Но, не смотря на это, гаитяне ходят где хотят.
Основной упор армии страны сконцентрирован вдоль границы с Гаити, потому что в Доминикану осуществляется сильный поток желающих подзаработать. В Доминиканской республике каждый третий — гаитянин.
Попадая на границу, чувствуешь себя муравьем в огромном муравейнике. Нет, чувствуешь себя жертвой в огромном муравейнике. Все куда-то бегут, едут, спешат, так, как будто бы сейчас закроют ворота между двумя государствами и больше у них в жизни не появится шанса попасть в Доминикану.
Белый человек очень выделяется на фоне темнокожих африканцев. Гаитянина от Доминиканца легко отличить по цвету кожи и форме лица. Это мы научились делать именно на границе, найдя отличия между людьми.
В основном все гаитяне носят вещи на голове. Я не видела человека, который бы нес что-то в обхват или просто в руках. Зачастую даже пустое ведро они будут нести таким способом. Это культура и это еще один признак, который отличает их от доминиканцев.
Все потоки спешащих людей стекаются на рынок. Вы можете представить себе что там творится? Мы решили проверить. Вливаясь в поток мотоциклов, тележек и людей с товаром на голове мы плыли в центр, где людей становилось больше и больше. Нас задевали мешками за голову, отдавливали ноги, небрежно толкали тележками под коленки и никто не уступал дорогу. То и дело с разных сторон мы слышали перепалку двух, трех гаитян которые пытались что-то друг другу доказать и казалось что сейчас в ход пойдут кулаки. В воздухе стояла агрессия, борьба за место под солнцем. Взгляд у гаитян очень суровый и в глазах некоторых читалась скорбь, интерес, злость и просто пустота. Некоторые из них просто следовали друг за другом в отработанном темпе. Было понятно, что они это делают на автомате и не первый день.
Пока мы пробирались в гущу событий мои карманы несколько раз были проверены мелкими воришками (лет так 7–9). На самом деле я этого даже не чувствовала, об этом мне сказал муж, который шел сзади и все видел. Мои карманы были пусты, поэтому переживать было не за что.
На самом деле рынок представляет из себя ряды, в которых продается секенд-хенд низшего качества и гуманитарная помощь, которая приходит из-за границы гаитянам. Мы увидели тайские соусы, канадскую копченную рыбу, колбасы которые хранились на жаре и с мухами, медикаменты лежащие без холодильников, специи и другую еду. Никаких сувениров и гаитянского текстиля и близко не было. Все это можно найти, но уже в Гаити.
Весь поток гаитян затаривался мешками до отказа и тащил их в Гаити, назад люд торопился с пустыми тележками, что создавало впечатление нехватки еды в бедной стране. Как потом выяснилось из разговора с нашей соседкой Авророй (она гаитянка и работает уборщицей в том месте, где мы живем), что голода в Гаити нет и в стране есть все что необходимо. То ли это застенчивость и нежелание признавать реальность, то ли в Доминикане все дешевле и люди просто закупаются и навариваются в своих магазинах.
На Доминиканской стороне около границы я увидела длинный умывальник с кусками мыла. Иногда к нему подходили люди, чтобы умыться или даже вымыть ноги. Такой факт никого не удивлял кроме нас. Все желающие умыться — это те гаитяне, у которых дома нет воды и такая раковина помогает держать руки и ноги в чистоте. А еще, возможно, эта раковина поставлена для того, чтобы бороться с холерой.
На границе я увидела, что весь транспорт, который приезжает со стороны Гаити проходил обработку. Точнее должен был проходить нормальную обработку, но из-за лени работники только успевали побрызгать колеса водой с одной стороны, как машина уезжала не дожидаясь, пока ее обмоют с другой. Вот такая она стерильная обработка!
Только стоит перейти мост, который разделяет два государства, как ты видишь отличие: разбитые машины, рисованная реклама с призывами мыть руки и темнокожие люди несущие груз на голове.
Если в поле зрения замечен «Бланко», так они называют иностранцев, что в переводе означает белый, то в ваш адрес поступают предложения разного рода: номер в отеле, услуги девушек, просьба дать денег просто так и так далее.
Гаити — трешь, борьба за место под солнцем и кусочек Доминиканы
Гаити не безопасная страна для того чтобы по ней путешествовать белому туристу. Помимо того, что Гаити очень грязная страна (просто завалена бытовым мусором) риск отхватить чем-то по голове или быть убитым за фотоаппарат отвел нас от идеи ехать вглубь страны, хотя до этого момента было такое желание. Возможно нам надо время, чтобы набраться смелости для изучения столь опасных мест. Но информация про баннеры с призывом не насиловать девушек, а предложить ей выпить перед сексом отгоняют все мысли о путешествии в Гаити.
В любом случае если вы собрались или когда-нибудь у вас появится желание попасть в Гаити, лучше это делать с местным жителем, который сможет вас хоть как-то защитить.
Туризм Гаити
Удачное географическое расположение только должно способствовать тому, чтобы туризм Гаити процветал. Но в действительности, в бедной стране с богатой историей есть немного мест, способных удивить иностранцев и уж тем более заставить их вернуться сюда еще раз потому как расстояние от цивилизации огромное.
Удачное географическое расположение только должно способствовать тому, чтобы туризм Гаити процветал. Но в действительности, в бедной стране с богатой историей есть немного мест, способных удивить иностранцев и уж тем более заставить их вернуться сюда еще раз потому как расстояние от цивилизации огромное.
- Непростой туризм Гаити
- Курорты Гаити
- Горнолыжные курорты Гаити
- Лечебные курорты Гаити
- Туры Гаити
- Отдых на Гаити
- Пляжи Гаити
- Отели Гаити
- Транспорт Гаити
Непростой туризм Гаити
Для нашего человека, откровенно избалованного восточными курортами с богатой программой и обилием сервисов, туризм Гаити покажется чем-то первобытным и даже неприспособленным. Несмотря на все старания государственных властей Гаити привлечь в страну больше туристов, то нестабильная политическая ситуация, то природные катаклизмы не дают развиваться этому направлению экономики.
Курорты Гаити
Если вас не вдохновляет вид гаитянских трущоб и нищенского существования местного населения, то лучше всего направиться на такие курорты Гаити, как город Петионвилль. Он расположен на юго-востоке от столицы государства, города Порт-о-Пренс. Также для иностранных туристов будут интересны такие курорты, как Ле-Ке, Гонаив и Кап-Аитьен. Достопримечательности Гаити есть, как в самой столице, так и в непосредственной близости с курортами.
Горнолыжные курорты Гаити
Основная территория государства лежит в гористой местности, здесь бы можно развернуть горнолыжные курорты Гаити, но это требует существенных капиталовложений, которые окупаются не скоро.
Лечебные курорты Гаити
В стране как таковые специализированные лечебные курорты Гаити отсутствуют, как впрочем, и хорошая медицина. Поэтому туризм на Гаити лучше планировать с условием приобретения полной медицинской страховки, чтобы в непредвиденной ситуации путешественника сразу же транспортировали в клинику с достойными условиями и надлежащим сервисом.
Туры Гаити
Для тех путешественников по миру, которые отдают предпочтение пляжному отдыху и ненавязчивой экскурсионной программе подойдут все туры Гаити. Современная культурная жизнь особо не затрагивает эту страну, поэтому для туристов остается наслаждаться красотами природы, заниматься активным отдыхом и посещать парки и музеи, основанные еще колонизаторами или их потомками.
Отдых на Гаити
Для современного делового человека отдых на Гаити, в очень экзотической стране, это спокойствие, комфорт и безопасность. Туризм сюда предполагает дорогостоящий перелет и проживание в фешенебельном отеле, только в этом случае путешественник останется доволен своим отдыхом.
Пляжи Гаити
Практически все отели курортной зоны имеют собственную пляжную территорию. Бывалые туристы рекомендуют посетить пляжи Гаити, которые расположены немного севернее столицы, а также в северо-западном направлении относительно Кэйп-Хаитиен. Отличительной чертой этих пляжей является черный песок. Берега окружают коралловые рифы, что будет интересно любителям дайвинга. Мастерам виндсерфинга и яхтсменам также будет интересно покорить сложные воды гаитянского побережья.
Отели Гаити
Гостиницы курортных районов предлагают привычный для европейцев сервис, а именно бассейны, детские площадки, поля для гольфа и прочие блага цивилизации. Подобные отели Гаити в основном сосредоточены на побережье. Отели это одно, двухэтажные виллы, которые отдыхающие арендуют полностью или частично. Только несколько курортных комплексов работает по системе «все включено», а в отелях уровень сервиса не всегда соответствует заявленным звездам.
Транспорт Гаити
По стране проходит сеть автомобильных трасс общей протяженностью 4 000 километров. В основном транспорт Гаити это автомобили и автобусы. Арендуя автомобиль для перемещения по стране, учитывайте, что в сезон дождей многие дороги становятся непроходимыми для пассажирского транспорта.
Подпишись на новости туризма от Travel247 и читай их в Яндекс и Google!
«Это проклятое место» Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Белорусский журналист, автор YouTube-канала «Хочу домой» о забытых богом уголках планеты, опрометчиво решил посетить Гаити — нищую и опасную страну на одноименном острове. Сомнения в правильности такой авантюры посетили его еще до вылета, но он набрался храбрости и довел ее до победного конца. После чего рассказал «Ленте.ру» о вудуистских обрядах, войнах бандитских группировок, развлечениях местной молодежи и о том, как прожить на Гаити несколько недель и не превратиться в зомби.
Нехороший остров
«Это проклятое место… Проклятое место…», — русский мужик, шестнадцать лет живущий на далеко не благословенной Кубе и знающий Карибы не хуже родной Москвы, сочувствует мне, узнав, что послезавтра я лечу в самую бедную, опасную и нестабильную страну Западного полушария.
Google и YouTube выдают фото разрушенных землетрясением улиц, групповых захоронений его жертв, массовых драк за еду, а заодно — статистику смертности от эпидемий. Никаких тревел-отчетов, блогов или «орлов и решек», чтобы понять, чего ожидать от острова и страны. И от этой неизвестности страшнее, чем от апокалиптических предостережений доброжелателей.
«Если ты идешь по улице в Гаити, и у тебя на руке хорошие часы, с тебя их не станут снимать — просто отрубят руку мачете вместе с этими часами», — рассказывает пацан с Барбадоса, а я считаю, сколько мне будет стоить отмена рейса в ночь перед вылетом.
Я снимаю документальный проект «Хочу домой» — сериал о жизни людей в местах и странах с плохой репутацией. Гаити пока на вершине рейтинга, опережая даже Пакистан (где я снимал первый сезон шоу и, на самом деле, чувствовал себя, как в гостях у родного дяди). Нервно комкая в кармане справку о вакцинации от желтой лихорадки, еду на травалаторе к стойке регистрации и слушаю радио аэропорта: «Разрушительный ураган Мария пятой категории, вызвав катастрофические разрушения в Доминикане и Пуэрто-Рико, движется в сторону Гаити». Как круто, что нам по пути.
Просто жестянка
Ливень так грохочет по жестяной крыше дома, что чувствуешь себя в консервной банке, по которой дубасят палками. В комнате темно, потому что электричества нет: его нет почти никогда. Стэфан рассказывает, что завтра Земля может столкнуться с планетой Нибиру. «И что мы будем делать?» — спрашиваю я. «Ничего, просто ждать. Бог всех спасет». Я точно приехал вовремя.
После землетрясения 2010-го года Стэфан несколько месяцев работал переводчиком для китайской благотворительной миссии. Тогда еще трупы плавали по городу, как дохлая рыба, и нужно было постоянно через них переступать. На видео есть абсолютно потусторонние кадры, снятые через несколько минут после землетрясения, где гаитяне высыпали на улицы, чтобы встретить второе пришествие Иисуса. В тот момент они верили, что наступил судный день и конец света. Для многих так, фактически, и получилось: сопровождение китайской миссии стало единственной работой Стэфана за 30 лет жизни. У четырех его братьев не было даже такой. Семью из семи человек кормят отец и мать: водитель маршрутки и продавщица уличной еды.
Материалы по теме
«Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!»
Я нашел их в сети CouchSurfing: мои хозяева любят принимать у себя редких на Гаити бэкпекеров, потому что те возят братьев в другой город на пляж и водят в кафе, где можно съесть курицу, а не только рис с жареными бананами. В их наполовину недостроенном доме две комнаты, из мебели — только небольшой стеллаж и родительская кровать. Пятеро парней и я вместе с ними спим вповалку на полу на пяти квадратных метрах, подстелив спальники. На улице над вырытой в земле ямой стоит унитаз. Водопровода нет в большей части города: воду для гигиенических нужд и готовки нужно покупать в розлив в специальных ларьках. Поэтому я не моюсь: стесняюсь просить хозяев о такой роскоши.
Нужно снимать материал и искать героев для интервью, но уже пять дней я тупо хожу по улицам, не понимая, что делать. Стоит мне достать из рюкзака камеру, со всех сторон доносятся агрессивные крики, сопровождающиеся соответствующими жестами. Камера возвращается в рюкзак, а я — домой к пацанам. Распорядок дня у них максимально простой: проснуться с рассветом, выйти на крыльцо, сидеть. Пока хватает зарядки на смартфонах, листать Facebook и слушать рэп на креольском. После — снова сидеть. Успеть зарядить телефоны, пока дали электричество на пару часов.
Все это происходит в настолько тягучем, бесконечном, безэмоциональном молчании, что чувствуешь, как беспроглядная тоска постепенно заполняет все внутри и ты превращаешься в зомби. Кстати, зомби на Гаити — это не бабушкины сказки. У каждого есть знакомый знакомого, чьего родственника превратили в зомби, и теперь он работает на плантации. Мне удалось записать несколько таких историй — и каждая была рассказана с непоколебимой верой и священным страхом. На всякий случай я запомнил: вернуть зомби к жизни можно, дав ему съесть немного соли.
Зомбиленд
На вписке у братцев ты ни на секунду не можешь остаться один. Почти все немногочисленные разговоры в итоге сводятся к Богу и его неограниченным полномочиям (спустя три дня я не выдержал и съехал из жестяного домика в гостиницу при американской некоммерческой организации, которая меня буквально разорила). Каждое утро я просыпаюсь с мыслью «нужно поскорее отсюда улететь» и ношусь с ней до заката. Проблема в том, что у меня нет американской визы, а все рейсы из Гаити — только с пересадкой во Флориде. Это единственный способ убраться с острова, и без визы тут никак.
Местные парни говорят, что если гаитянину нужна виза, он идет в церковь. А еще эффективнее — пойти к колдуну вуду: он совершит специальный обряд над паспортом, и шансы на положительный ответ резко возрастут. Услуга дико популярна. Американское посольство забито под завязку, и я там единственный белый среди трех сотен желающих свалить. Еще столько же ждет снаружи. Заплатив непомерные по местному счету сто шестьдесят долларов, они с умоляющим видом подходят к окошку — часто сразу семьями, человек по пять. Каждому задают всего один-два вопроса и безжалостно отказывают. Я начинаю жалеть, что не сходил к колдуну. Стэфан говорит, что не хочет в Америку, потому что не верит, что это рай, как убеждены все остальные. В Библии сказано, что рай — это то, чего глаза человека прежде не видели, а уши не слышали. Америка под это описание не подпадает.
Когда мы со Стэфаном не сидим молча на крыльце, мы навещаем его более успешных родственников: кто-то накормит, кто-то нальет пива. Вот эта полная женщина, тетя Стэфана, — жена чиновника. Ее на большом джипе возит личный водитель. Вот этот татуированный толстяк — его двоюродный брат, диджей. У него дома красный кожаный диван и пара десятков картин на стенах. А этот лысый в дорогих кроссовках, широких штанах и с пушкой за поясом — полицейский (кстати, единственный, которого я увидел в нищей, голодной, криминальной стране). И я не могу понять, почему никто из этих успешных по местным меркам граждан не обращает на меня ни малейшего внимания, когда я прихожу к ним в дом. В стране, где белых ровно столько же, сколько в Белоруссии черных, с иностранцем, вошедшим в дом, даже не здороваются. Смотрят, как на пустое место. Я ожидал любой реакции, кроме такой.
У очередного родственника большой и совершенно пустой дом. Посреди масштабной гостиной на табуретке сидит морщинистый дед и смотрит дешевые трехмерные мультики по телевизору, стоящему далеко в углу. Потом он переключает каналы и попадает на документальный фильм о религиозных обрядах африканских племен. Залипает в него надолго, на полчаса, не меньше, не обращая никакого внимания на меня, стоящего рядом. Потом вдруг поворачивается в мою сторону и произносит: «Вы убили очень много наших людей, чтобы мы поверили в Иисуса. А раньше у нас были такие же боги».
Расизм наоборот
Давать интервью на камеру мои домохозяева тоже не хотели. Потому что не были уверены: простой ли я турист или агент ЦРУ. Гаитяне вообще очень не любят камеры, потому что считают, что белые зарабатывают на их снимках и видео с ними огромные деньги. То, что ты белый, впервые в жизни по-настоящему осознаешь, только выйдя на улицу в Гаити. На каждом шагу тебе об этом напоминают крики «Hey, blanc! Hey, you!» («Эй, белый! Эй, ты!»). Звучит не слишком дружелюбно, но мачете пока никто не доставал.
Мои поиски полезных контактов наконец увенчались успехом. Местный, так сказать, «гид» везет меня в Сите-Солей — гигантские трущобы, которые поделены на районы с названиями американских городов. В самых крупных — Бруклине и Бостоне — много лет воевали между собой местные банды. Воевали так жестоко, что ООН пришлось ввести туда десятитысячный военный контингент для стабилизации обстановки. И часть этой дивизии — до сих пор там.
Сите-Солей — это гигантский бидонвиль на триста тысяч жителей, существующих в хаотичном самоуправлении. Без какой-либо инфраструктуры, с одной больницей и несколькими школами на все громадное население, большая часть которого слишком молода, стара или больна, чтобы работать. Здесь живут в хижинах, собранных из листов жести, всякого мусора и дверей от биотуалетов, оставшихся после ухода контингента ООН. А собственно в туалет ходят туда же, где ловят рыбу. Дни местные проводят на улице, потому что под солнцем жестяные жилища раскаляются так, что превращаются в гриль.
Нас подзывают двое здоровяков в брендовых хип-хоп-шмотках, развалившиеся на пластиковых стульях. Виллио, мой гид, лебезит перед ними — видно, боится. Здоровяки узнают, откуда я, долго выражают уважение Путину и просят купить им пивка. Я, хотя и с опаской, отказываю — с чего бы мне просто так угощать пивом ребят, одежда которых стоит в несколько раз дороже моей.
Зато я покупаю обед и пиво Виллио и четверым его друзьям, и мы трем за жизнь, сидя в теньке. Один из парней открывает пиво зубами и поливает им свои туго заплетенные косички. Другой пытается насовсем отдать мне своего ребенка. Третий смачно дымит косяком, и Виллио раз десять вежливо уточняет, не против ли я, что рядом курят. Четвертый оказывается рэпером и ведет меня в свою трущобную студию. Кстати, лидер рэп-группы The Fugees Вайклеф Жан, родившийся в Гаити, в 2010-м пытался баллотироваться в президенты страны, но не прошел регистрацию.
Из огромных хрипящих колонок на весь квартал качает креольский рэп. Звук жесткий и «трушный», как музыка в Квинсе 1990-х. Студия — маленькая коробка из жести, изнутри обитая картоном для звукоизоляции. В ней харизматичный парень в «родной» американской бейсбольной форме пишет вокал. Хозяин — то ли беря меня на понт, то ли из искреннего интереса — предлагает мне зайти в будку и записать свой парт. Я без колебаний соглашаюсь и зачитываю не самый лучший фристайл, но вокруг моментально собирается толпа и бешено аплодирует — такое чудо тут равнозначно внезапному появлению Эминема.
В следующий мой приезд в Сите-Солей весь квартал при виде меня будет напевать мелодию из того трека. Шестнадцать импровизированных строчек быстро сделали меня своим, и я приглашен на церемонию открытия месяца вуду — первую из череды церемоний, которые будут проходить во всех вудуистских храмах страны каждый вечер и завершатся масштабным Днем мертвых — настоящим Хэллоуином, как шутят гаитяне.
Лопни, но держи фасон
Виллио говорит, что многие гаитяне будут неделю голодать, но купят себе свеженькие кроссовки и майку с большим логотипом вместо мяса на обед и ужин. У обочины останавливается фура, и вокруг нее мгновенно собирается толпа. Из контейнера выгружают тюки с одеждой, присланной американцами и европейцами в качестве гуманитарной помощи. Тюки меняют на пачки купюр, и через десять минут пустая фура уезжает. Завтра эти люди займут свои торговые места на тротуарах, чтобы перепродать местным то, что им должны были раздавать бесплатно.
Порт-о-Пренс — город-рынок. Каждый тротуар здесь — лавка, и ассортимент повторяется от продавца к продавцу: фрукты и овощи, ношеная одежда и обувь, таблетки в блистерах без упаковок. Самые предприимчивые гаитяне сейчас учат испанский. Не потому, что рядом более благополучная Доминикана, а чтобы обделывать дела с приезжающими на Гаити кубинцами. Для них тут выстроены целые мини-кварталы с отельчиками и магазинами, мелким оптом продающими западные вещи. Кубинцы дешево скупают их здесь и везут на родину, где ничего иностранного свободно не купишь, а безвкусная одежда со стразами и огромными логотипами модных брендов тоже ценится выше полного желудка.
Я встречаюсь с Додли: он сын пастора большой баптистской церкви и обещал сводить меня на церемонию к колдуну вуду. Официально почти все население страны — христиане. Баптистские, адвентистские, иеговистские и какие угодно церкви здесь буквально на каждой улице. Но даже те, кто верит в Иисуса, точно знают: вуду работает, и его стоит опасаться. Поэтому Додли заметно волнуется, но храбрится и ведет меня в назначенное место. Вчера вечером он прислал мне смску: «Колдун сказал, чтобы ты взял местные деньги и доллары. Иначе дух не заговорит».
Из-за тотальной безработицы и почти полного отсутствия в стране бизнеса и производства вариантов заработать у гаитян мало. Большинство полагается на лотереи и денежные переводы от родственников из-за границы. Половину билбордов в городе занимает реклама Western Union, а ларьков с лотереей больше, чем церквей. Я видел их даже в деревеньках в три хижины посреди горной дороги. Те, у кого есть стартовый капитал и возможности, стараются заработать красивее — открывают свою церковь. На отпущение грехов деньги всегда найдутся. Поэтому дома у папы Додли две огромные плазмы и кожаное кресло. Но электричества и водопровода все равно нет.
Додли приводит меня на заброшенную стройку. В закутке, завешенном пестрой тканью, гремит погремушкой колдун в подшитых безразмерных штанах. На его помощнике — гавайская рубаха и здоровенный кулон в виде знака доллара на цепи. На полу расставлены детские игрушки, плюшевый ослик с шилом в боку, статуэтка Девы Марии, в углу — ржавый меч, на стене висит репродукция иконы и — вверх ногами — голая кукла с женскими половыми признаками. Помощник колдуна трясет щеками, как припадочный, — в него вселился дух.
Церемония началась. Это был лучший поход в тематический бар в моей жизни. Полтора часа меня поили ромом, обливали им мои конечности, выпрашивали и выманивали деньги с помощью дешевых психологических трюков и неумело предсказывали будущее. Я бы принял это за чистейший развод, если бы не видел собственными глазами, как мой проводник, переводя речь колдуна и снизошедшего до его помощника духа, трясся и заикался. Ему почему-то не налили.
На бога надейся
«Мистер американец, я счастлив, что вы сегодня с нами! Если в вашем сердце до сих пор нет Бога, это самое время, чтобы впустить его! Присоединяйтесь к нам. Вы — мой друг!» — пастор закончил приветственную речь личным обращением ко мне и вызвал на сцену двух девочек в коротких юбках. Под музыку из синтезатора они танцуют почти так же, как делали бы это в рэп-клипе «южной школы».
Это церковь Господа во Христе улицы Маи Гате, ежегодная церемония награждения молодежных церковных команд. Соревнуются они в том, кто усерднее молится, лучше поет и красивее танцует. Я планировал пойти на дискотеку в парке, но явился сюда и не пожалел. Здесь точно безопаснее, а сексуально танцующих девушек ничуть не меньше. Калис, брат Стэфана, который меня пригласил, надел на мероприятие свою лучшую одежду — ту, что носит в церковь каждую неделю: пиджак, похожий на фрак, красную рубашку и настоящие красные мокасины Lacoste. Его команда под названием Ideal Team в этом году лучшая, и он как ее вице-президент получает из рук пастора почетную грамоту и сертификат на сумму, равную примерно тридцати долларам. На всю команду.
Сегодня первое октября. Я еду в местный Бруклин на открытие вуду-фестиваля. Меня предупреждают, что понадобится бутылка виски — в благодарность за допуск. Ее я отдаю солидной на вид женщине в белом и протискиваюсь к храму через толпу пьяных жителей района. Бой барабанов слышен издалека.
Храм отличается от жилых построек Сите-Солей только размером: те же листы металла, сбитые в параллелепипед. Внутри, как и снаружи, битком набито. В центре толпы люди в белом исполняют ритуальный танец. Жрец пьет ром сам, поит зрителей, издает обезьяньи звуки, размахивает мечом и, в конце концов, падает без сознания. Ритм ускоряется, танец становится все импульсивнее, глаза одетых в белое — все мутнее. Вдруг начинается сильный ливень, солнце пропадает, а единственную освещавшую зал лампочку вырубает. Женщины зажигают несколько свечей, и толпу в этом абсолютно потустороннем мраке начинает потряхивать в бешеном ритме капель, грохочущих по металлической крыше. Барабанов почти не слышно.
Камлание будет продолжаться до утра. И так — каждую ночь до наступления дня мертвых, когда праздник переместится на кладбища. А пока люди передают друг другу бутылки с ромом и виски, выходят покурить, возвращаются в танец. Полвечера девочка лет тринадцати трогает мои кожу и волосы, а потом настойчиво жестами предлагает заняться сексом. Ставит мне засос на руке и еще больше распаляется, когда я начинаю танцевать вместе с толпой. Это моя лучшая дискотека в жизни: первобытно-рефлекторная, трезвая, но вводящая в транс.
Автобус-психодел и немного риска
Самое (и практически единственное) красивое, что есть на Гаити, — автобусы. Уверен, их рано или поздно выставят в каком-нибудь большом нью-йоркском музее. На каждом из них обязательно большими буквами выведена благодарность Богу, а вся поверхность изрисована портретами голливудских актеров разных эпох, героев комиксов, поп-звезд, Девы Марии и Иисуса. Лобовое стекло заклеено темной пленкой: чем меньше остается пространства для обзора, тем круче. В тренде оставлять только прорезь в форме логотипа Бэтмена. Из постоянно открытых дверей наружу непременно свисают пассажиры и с искренней ненавистью показывают гордый фак, когда наводишь на них объектив.
Зачем ехать на Гаити – самое безнадежное место на Земле
Леонид Пашковский – нетипичный тревел-блогер из Белоруссии. Комфортным отелям и красивым пляжам он предпочитает трущобы Ирана, Пакистана, Индии, Кубы и Венесуэлы. С той лишь целью, чтобы показать, как там выживают люди. Из 31 страны, что он посетил, восемь считаются самыми опасными для посещения местами на земле. Их Леонид, бывший работник рекламного агентства, объединил в YouTube-проект «Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете».
Нам Леонид Пашковский рассказал о том, как становятся путешественниками и стоит ли поехать на Гаити.
У тебя есть какая-то особенная история, почему решил стать тревел-блогером?
Я всегда активно интересовался путешествиями, читал блоги, еще до YouTube, когда это все было в ЖЖ. Потом мне стало мало того, что мне показывают. По сути большинство блогеров показывали только свое лицо, а не то, что происходит вокруг. Как люди становятся путешественниками? Может быть, у тебя просто есть деньги, может быть, ты задолбался на работе, может, ты авантюрист, может, ты обожаешь путешествовать. Я из тех, кто перегорел на работе и любил путешествовать.
Идею о поездках в самые негостеприимные места планеты я вынашивал долго – года два. Первый сезон получился просто в кайф, приключением ради удовольствия, исключительно на свои деньги. Ко второму я отнесся значительно серьезнее, так как там уже были обязательства перед зрителями и появившимися спонсорами – «Авиасейлз». Они сами меня нашли и предложили поддержку, если видео первого сезона наберут определенное количество просмотров. Без них бы не было второго сезона, так как такие поездки – это дорогое удовольствие.
Какая страна из проекта «Хочу домой» стала для тебя самой страшной?
Гаити, конечно. Самой неприятной, безнадежной и отвратительной. Долго, пока я не закончил монтаж, я думал, что это, наверное, единственное место, куда я не хотел бы вернуться. Но потом, когда смонтировал, стал искать гаитянскую музыку и понял, что у них она очень интересная. И еще я, возможно, хотел бы вернуться на вуду-фестиваль.
Почему тебя отговаривали от поездки?
Вся информация про Гаити, которую ты можешь найти, или те слухи, что ты услышишь от других, будут такие: «Я поехал и пять дней из отеля не выходил, потому что понимал, что если выйду – меня сразу зарежут». Или «Я читал на форуме в блоге одного американца, что он видел, как на улице зарубили человека ни за что». Мне, к счастью, на своей шкуре эти слухи проверить не удалось. Но я склонен верить, что они правдивы. Настолько все люди там голодные и не имеют никакой надежды. Ограбят тебя так точно легко! Не думаю, что там работает полиция. Во всяком случае, за время моего пребывания там я ни разу не видел полицейских, только голубые каски ООН.
Хотя нет, видел один раз, но при странных обстоятельствах: меня как раз привели к кому-то в гости, мы сидим и тут заходит парень лет 25-ти, гэнгста вида, в дорогих кроссовках, не здороваясь проходит и садится рядом. Я смотрю, что у него из заднего кармана джинсов торчит пушка. Я думаю «Ну я и попал, все серьезно», и только потом мне сказали, что это был полицейский.
В одном из недавних постов в соцсетях ты писал, что автор канала о путешествиях почти не выходит из дома. Это шутка такая?
Нет же, как я вернулся – действительно почти не выхожу их дома. Во-первых, потому что я фрилансер по основному месту работу, а «Хочу домой» — это тоже фултайм-проект. Продуктовый магазин у меня прямо напротив подъезда, так что… Плюс я сам всё монтирую, а смонтировать одну серию – где-то еще две недели работы.
Какой процент твоих съемок в итоге попадает в серию?
Маленький. Я мог бы делать 24 серии, то есть в три раза больше. Но они были бы такими же, как у основной массы русскоязычных тревел-блогеров. А я хочу отличаться от них – давать самый сок, чтобы всё было бодро, динамично и без воды.
Еще одно отличие – ты всегда ищешь местных проводников.
Мне хотелось менее субъективный блог. Да, мне не нравится, когда человек просто приезжает, снимает, но он не понимает, что он видит, не общается с местными. Я стараюсь, чтобы меня было минимум в видео, и все строилось на местных, потому что кто, как не они, знают, как там у них обстоят дела.
Где ты находишь проводников?
Я начинаю всегда с каучсерфинга. Чаще всего люди там англоговорящие, уже имели опыт общения с иностранцами. Даже если они не смогут оставить тебя у себя на ночлег, они могут помочь с другими контактами, что-то показать и посоветовать, к кому обратиться. Кого-то ты находишь просто на улице. На Кубе была такая история. Я хотел снять кусок про Сантерию – местный языческий культ, но у меня ничего не получалось: я ходил и нигде не было церемоний. И тут через открытое окно в доме я увидел огромный алтарь. Я постучался в дом и напросился, разговорил семью. Иногда вот так происходит, внаглую.
Кубинцы оказались гостеприимными!
Да, очень! Но их гостеприимство вызвано жаждой денег и только. Это мой опыт, может бывает и иначе. Но за три мои неделе на Кубе я не встретил ни одного искренне заинтересованного в общении со мной человека. Другие жители Карибов гаитяне наоборот подозрительные, закрытые, очень боятся камер, недоверчиво относятся к иностранцам, особенно к белым. Еще сложно, что мало кто говорит по-английски, больше – по-французски. Даже с тем, кого мне удалось разговорить, когда дело доходит до вопросов, до камеры – они моментально закрывались. Первые дней пять я просто ходил в отчаянии и думал, что ничего не получится. Даже на улице, когда я доставал камеру, я видел агрессию людей.
У людей на Гаити нет работы, они ходят по гостям и родственникам. И тебя приводят. И вот ты пришел и ожидаешь стандартную реакцию местного на белого иностранца – интерес. Но на Гаити в большинстве случаев не было вообще никакой реакции – тебя просто не замечали, с тобой могли не поздороваться, ты был пустым местом. Почему – стесняются, или игнорируют, или не любят – я не понимал. Общение не работало – и это было для меня стрессом.
В 2010 году на Гаити произошло крупное землетрясение, погибли, по официальным данным более двухсот тысяч человек. Насколько страна оправилась от трагедии?
Спустя восемь лет страна не оправилась совершенно. Сильнее всего пострадала, как я понял, столица, где я и был. Тогда там разрушилось всё, миллионы человек выехали за пределы города в палаточные городки. Сейчас большинство вернулись, но городки остались.
Сам Порт-о-Пренс имеет послевоенный вид: нет асфальта, большинство зданий недостроены, горы мусора, все грязное и пыльное, нет инфраструктуры. Например, водопровода, чтобы помыться или приготовить еду – тебе надо купить воду на разлив в ларьке. Электричество включают на пару часов в день, и не каждый день. У кого есть деньги – покупают генераторы, или составляют в цепи автомобильные аккумуляторы и от них заряжают телефоны.
Ты делаешь все необходимые прививки перед поездками?
Конечно. Без прививки от желтой лихорадки тебя просто не впустят в какие-то страны, Гаити в их числе. На больницы особо надеяться в таких местах не приходится.
В своем видео ты говорил, что на одну больницу в Гаити приходится чуть ли не полмиллиона человек.
Именно! Там очень много людей живет за счет гуманитарки, которую тоннами сваливают из США, Европы, Японии, в том числе и медикаменты. И шмотки. Все это не раздается, а продается мелким оптом. Те, кто это может купить, покупают для того, чтобы перепродать. Ты идешь – и везде на тротуарах продают настоящие брендовые шмотки, «Найки», «Дольче Габана». Там такие модники ходят по улицам!
С лекарствами то же самое: я видел в городе только две аптеки, в остальном опять же все продается с тротуаров. Сидят пацаны с горой таблеток. Понятное дело, что они никакие не фармацевты, и чем они руководствуются при продаже – формой, цветом лекарств – я не знаю.
Какой типичный рацион питания жителя Гаити, и что ел ты?
Рис, бобы и бананы. Иногда курицу, но не всегда и не все. Сколько раз я видел обед у семьи, у которой я жил по каучсерфингу, это всегда был рис с какой-то травой. В любом местном ресторанчике в меню – рис и жареные бананы. Еще на Карибах бананы варят. Отвратительно на вкус.
У какого количества населения есть работа?
Сложно сказать цифру, но визуально – все на улице. В столице я видел только два завода — пивной завод и еще какой-то. Очень многие продают одежду и фрукты. Кто-то возит в тук-туке людей. Но, для примера, в семье, где я жил, пятеро взрослых сыновей, но они все не работают. Работают только родители, и то мать просто готовит и продает еду на улице, а отец водит маршрутку. Двое из сыновей говорят по-английски и даже пару лет ходили в университет, но они не могут найти работу. У всех, кого я встречал на Гаити, не было работы.
Какие профессии считаются там самыми престижными?
Все, что связано с госдолжностями и полицией. На этот вопрос мне хорошо ответили на Кубе. Я тоже спросил: «Какая у вас самая престижная работа?» И ответом было: «Та, которую ты сможешь найти». Это применимо и к Гаити.
Еще они очень религиозны, но при этом почитают культ вуду?
Да, церкви везде, на каждой улице, всевозможных течений. Тем не менее, все верят, что вуду – это правда: даже если ты не исповедуешь его, ты веришь, что оно действует. Те, кто его не практикует, те его боятся. Для меня присутствие на обряде вуду было как сходить в тематический бар: классно напился, повеселился (при обряде тебя постоянно обливают ромом и дают его пить — прим. ред.). Если серьезно, это было круто, особенно попасть на фестиваль в трущобах Сити-Солей, на их древние обряды, которые проходили в церкви, сделанной из листов жести. Для гаитян это отдушина – там пьют, танцуют, поют. В христианской церкви то же самое – по воскресеньям они надевают лучшие свои наряды и идут общаться с людьми и приятно проводить время.
Еще одна из причин, почему все ходят в церковь – это единственный вариант развлечения, которые там можно себе позволить.
И все-таки зачем ехать на Гаити?
Абсолютно незачем. Если только вам очень интересно изучить вуду, то можно. Но учитывайте, что нужно ехать надолго, чтобы хорошенько разобраться в теме. Так быстро люди в Гаити, как вы уже поняли, не открываются. Можно поехать как волонтер, если вы хотите помочь местным, но, на мой взгляд, это достаточно бесполезное занятие.
Почему?
Ну вот прошло восемь лет с момента землетрясения. Десятки миллионов долларов вливаются в Гаити из западных стран, но не изменилось ничего. Это, кстати, еще одна из причин, почему гаитяне не любят белых, особенно белых с камерами: все приезжают, снимают их, обещают помочь, но в итоге ничего не происходит. Деньги разворовываются, вещи перепродаются, инфраструктура не восстанавливается, рабочих мест нет. Я снимал комнату в американской НКО, где пытаются поддерживать малый бизнес в Гаити. На базе НКО кто-то делает шлепанцы из старых покрышек, кто-то еще нечто подобное. Помогает ли это реально кому-то? Ну да, может пяти этим людям, но это ничтожно мало в масштабах той катастрофы. Получается распыление денег, времени и человеческих ресурсов в пустоту.
Фото предоставлены Леонидом Пашковским
Особенности отдыха на Гаити
Гаити по-прежнему остается самой нестабильной страной в Карибском бассейне, но для тех путешественников, которые отваживаются сюда поехать, открывается богатая уникальная культура среди всех пост-колониальных государств. Для безопасности, однако, при погружении в естественную среду гаитянского образа жизни – с походом по местным рынкам и закусочным, который может принести массу впечатлений, – стоит обзавестись заслуживающим доверия сопровождающим. Это можно сделать через отель или церковный приход.
Столица Гаити и ее памятники – что сохранилось после землетрясения
Центральный Гаити и его сердце – столичный Порт-о-Пренс – самое густонаселенное место, . Он как будто спрятан в глубину острова, полукругом расположившись на высоком берегу залива. Центр этого портового города, с его площадями, парками и зданиями из белого камня, производит приятное впечатление – но с трущобами, рассыпанными по окраинам и склонам холмов, он составляет разительный контраст.
В Порт-о-Пренсе находятся главные музеи Гаити: Национальный музей, Художественный музей и Музей народов Гаити, Музей гаитянского искусства при колледже Сен-Пьер.
На главных набережных и площадях – роскошные отели и особняки в колониальном стиле, соборы Нотр-Дам, Катедраль-де-Сан-Тринити, Кафедральный собор Порт-о-Пренса, форт Сан-Жак и другие памятники Гаити, каждый по-своему пережившие разрушения от землетрясения 2010 года. Так, величественный Собор Порт-о-Пренса (Собор Вознесения Девы Марии) утратил крышу храма и главные башни, одна из которых ранее служила маяком городского порта.
Руины Национального дворца, с прилегающим к нему парком, который некогда был одним из самых красивых парков на Гаити, а сейчас является прибежищем тысяч гаитянцев, лишенных крова, – ярчайшее напоминание о разрушительной мощи стихии.
Район Марше-де-Фер (Железный рынок) – знаменитый базар, где продаются старинное оружие и изделия из металла, поделки и религиозные тотемы, фрукты и игрушки.
Юго-восточный пригород гаитянской столицы – Петионвилль – известен как элитный район, где проживает небольшая прослойка зажиточных гаитянцев. Здесь располагаются дорогие курорты, с лучшими ресторанами французской кухни и художественными галереями.
Центром гаитянского севера считается город-порт Кап-Аитьен, который не так сильно пострадал от землетрясения 2010 года на Гаити и принял в своих стенах многочисленных переселенцев из разрушенного Порт-о-Пренса. Впрочем, неспокойная сейсмическая и политическая обстановка на Гаити, сотрясающая его с момента основания, не позволила сохранить до наших дней значительных памятников в черте Кап-Аитьена, за исключением приходской церкви. Зато в его окрестностях сохранились настоящие перлы: дворец Полины, сестры Наполеона, а также памятники, восходящие к трагической истории Гаити и его единственного короля Анри Кристофа –дворец Сан-Суси и цитадель Лаферьер.
Цитадель Лаферьер была построена по приказу Анри I на вершине горы, у морского побережья. Само строительство неприступной крепости, которая даже на данный момент остается крупнейшим фортификационным сооружением всего Западного полушария, предпринятое усилиями тысяч рабов уже говорит о методах правления короля-диктатора. За суровыми стенами крепости Анри Кристоф думал укрыться от нападения французов, от которых Гаити совсем недавно получили независимость, или политических недругов. Как-будто согласно его воле, после самоубийства короля Анри его тело было тайком похоронено в стенах цитадели.
Дворец Сан-Суси и крепость Лаферьер – в составе Национального исторического парка Гаити, единственного местного объекта Всемирного наследия – находятся в населенном пункте Мило, что в 13 километрах от Кап-Аитьен.
Южный Гаити
Противоположная часть Гаити не менее интересна для любителей неспешных прогулок по историческим местам. Столица южного Гаити – уютный Жакмель, расположенный на берегу Карибского моря, – небольшой городок, где живут, пожалуй, самые дружелюбные гаитянцы. Старый центр Жакмеля застроен хорошо сохранившимися зданиями начала XIX века. Считается еще, что Жакмель – одно из лучших мест на Гаити для закупки местных сувениров, в одном из его многочисленных магазинчиков и мастерских.
И напоследок самое интересное – традиции вуду на Гаити
Несмотря на то, что Гаити считается католической страной и усилиями миссионеров большинство гаитянцев обращены в христианство, культы гаитянского вуду здесь по-прежнему сильны. Гаитянское вуду – синкретическая религия, зародившаяся в среде западно-африканских рабов, которых завезли сюда в XVI веке, и основанная на их традиционных верованиях, впоследствии впитавших религиозные воззрения исконных народов Гаити и официального католицизма.
Последователи культа вуду верят в недостижимого творца всего живого – Бондье – и его многочисленных отпрысков – духов, к которым верующие, жрецы и жрицы (хунганы и мамбо) взывают во время религиозных церемоний, проходящих в вудуистских храмах под звуки ритуальных инструментов и сопровождаемых трансовыми танцами и жертвоприношениями животных (кур, коз, овец или свиней). Духи (луа), к которым относят и католических святых, в иерархии гаитянского вуду отвечают каждый за свой аспект жизни, и верующие обращаются к тем или иным – по мере своих нужд.
В музеях Гаити можно видеть многочисленные фетиши вуду, церемониальные костюмы и музыкальные инструменты. А на базарах – увидеть особые предметы для отправления ритуалов и домашних алтарей: от странного вида игрушек до чучел животных. С определенной осторожностью можно разузнать о предстоящей церемонии вуду и понаблюдать за ней, но желательно это сделать при помощи местных жителей, заслуживающих доверия, иначе велик риск быть обманутым или получить слишком большой счет за услуги.
