Фотографии острова Понпеи

Фотографии острова Понпеи

Одной из самых крупных загадок нашего времени является размещающаяся в восточной части острова Понапе, восстающая из воды «Венеция» Тихого океана – Нан Мадол – девяносто два (!) рукотворных острова, сооруженных на коралловом рифе и занимающих площадь около 130 га. Длина отдельных островков доходит до сотни метров. Сложены они из огромных гексагональных и восьмиугольных базальтовых колонн весом от одной до десяти тонн.

В эпоху больших географических открытий испанские, португальские, голландские и британские моряки, возвращаясь из дальних плаваний, рассказывали множество невероятных историй о удивительных вещах тихоокеанских островов. Учёные, как правило, считали эти истории обыкновенными моряцкими побасёнками и поэтому не поверили повествованию испанского капитана Альваро Сааведра, который в 1529 году поведал об изумительном острове Понапе, лежащем между Гавайским архипелагом и Филиппинами. Капитан завлял: на острове есть руины храмов, дворцов, странные крупные постройки, каменные набережные. По его словам, оставленный город отдалённо напоминал Венецию. Долгое время географы считали таинственный город на Понапе легендой, пока остров не посетил русский мореход Фёдор Петрович Литке во время кругосветного плавания 1826–1829 годов на шлюпе «Сенявин». Он первым составил карты острова, описал загадочные руины Понапе и нанёс на карту соседние острова.

Понапе — вулканический остров диаметром всего 15 километров, охваченный барьерным рифом. Он входит в Каролинский архипелаг Микронезии близ экватора. Берега острова сильно разбиты тропическими тайфунами, а в центре его — непролазные густые заросли. На востоке острова размещается искусственная лагуна, и здесь рифовый барьер разрушен руками человека. Внутри мелководной лагуны находятся руины античного города Нан-Мадол, размещенного более чем на ста небольших островках. Осматривая руины, Литке убедился: жители давно бросили город, и только на противоположной стороне острова в первобытных условиях обитала горсточка туземцев. К сожалению, все сведения о Понапе, собранные Литке, потерялись в архивах Русского географического общества и никогда полностью не издавались.

В 1857 году руины Нан-Мадола поверхностно исследовал американец Л. Гьюлик, а чуть позже поляк И. Кубари, поселившийся на острове, составил первый доскональный план руин. В 1896 году на Понапе появился англичанин Ф. Крисчен, исследователь дерзкий и бесчестный. Оперируя планом Кубари, он подверг руины Нан-Мадола истинному ограблению и сам чуть не погиб от рук местных жителей после того, как разворовал некоторых почитаемых туземцами древних гробниц. Наиболее серьёзное археологическое изучение Нан-Мадола предпринял в конце XIX — начале XX веков немецкий учёный Пауль Хамбрух, который определил: все островки внутри лагуны искусственного происхождения!

Неведомые строители привозили с севера острова базальтовые плиты, складывали их рядами вдоль и поперёк, а если блоки были неправильной формы, промежутки между ними наполняли коралловым щебнем. Верхние части многих платформ были плоскими, удобными для возведения построек. Во время сильных приливов пространство между платформами затоплялось, и городок покрывался сетью каналов, напоминая маленькую Венецию. Хамбрух нанёс на карту девяносто таких искусственных островов. Обнаружил он и искусственные водоёмы, фундаменты дворцов и храмовых сооружений. В 1908 году вышла в свет книга Хамбруха, посвящённая исследованиям Нан-Мадола. В ней учёный выдвинул предположение о том, что на Понапе в течение многих столетий действовал религиозно-культовый центр микронезийцев, куда осуществляли паломничества жители других остров в Океании. Об этом говорили и легенды, записанные Хамбрухом со слов аборигенов. Согласно этим преданиям, некогда островом правил князёк Сау Делеур, имя которого потихоньку стало титулом и обозначало — король-жрец. Таких сау делеуров было пятнадцать, а потом династия угасла. Именно этой династии принадлежит заслуга строительства каменных построек на искусственных островках. Учёный определил начало возведения священного города примерно V веков н.э.

В 1958 году это удостоверила экспертиза, проведённая учеными из США. Немецкий археолог записал легенду островитян о главной богине Нан-Мадола, черепахе Нанунсунсан. Для неё соорудили дворец с бассейном, а саму богиню украшали перламутром. В дни праздников жрецы возили её на лодке вдоль каналов и от её имени выкрикивали прорицания. Затем богиню жарили и торжественно съедали. Американцы в 1958 году на дне заболоченного водоёма внутри храма нашли тысячи панцирей таких богинь.
К 1914 году Хамбрух и другие исследователи определили: в Нан-Мадоле было около восьмисот каменных построек, включая крепостные стены и портовые постройки. Главный храм воздвигнут из мегалитических блоков. Под этим храмом нашлась сеть туннелей и каналов, по которым туда могли проникать люди и лодки. В другом храме меньших габаритов внутренняя часть представляла собой как бы вывернутую пирамиду. Это очень сложный архитектурный приём. Вокруг всех зданий Нан-Мадола возведена крепостная стена гигантской кладки.

Археологические открытия на Понапе посеяли множество фантастических и невероятных гипотез. Одни учёные завляли: на острове обнаружены остатки знаменитой Лемурии; другие видели в циклопических каменных постройках плоды деятельности колонизаторов-инков, якобы прибывших на остров из Перу. Высказывалась и гипотеза, будто Понапе был форпостом египетских фараонов на Тихом океане. Позже некоторые популяризаторы заявят, что сооружения Нан-Мадола — дело рук инопланетян. В XX веке археологические изыскания на Понапе прерывались мировыми войнами. Во время Второй мировой войны Каролинский архипелаг был оккупирован Японией.

Читайте также:
Интервью с пробужденным путешественником Гришей

В 1946 году остров стал протекторатом США, и доступ к древним руинам был опять закрыт: на соседних островах американцы планировали испытания ядерного оружия. К серьёзным изучениям Нан-Мадола американские археологи смогли приступить лишь в 1958 году. Из рассказов туземцев они узнали, что во время оккупации японцы вели раскопки во многих частях острова, что-то находили и увозили. Говорили о каких-то металлических предметах, скульптурах и саркофагах. Американцы послали официальный запрос в Токио, но японские власти ответили, что им ничего об этом не известно.

Американцы с большим размахом исследовали Понапе до 1986 года и сделали за это время множество археологических открытий. На 58 островках внутри лагуны они обнаружили усыпальницы жрецов и племенных вождей. Правда, большинство могил было разграблены, и мумии сильно разложились от соприкосновения с воздухом. Вероятно. Тут поработали японцы, а, может быть, и печально известный Крисчен. Однако удалось установить: туземцы использовали оригинальный, больше нигде не встречающийся способ бальзамирования — тела умерших высушивались на солнце, а затем пропитывались кокосовым маслом и отваром из рыбьих костей и акульих хрящей.

Более же всего исследователей поразила продуманность всех портовых сооружений, защищённых от мощного в этих краях прибоя волноломами и искусственными рифами. Узкие проходы в лагуну Нан-Матола были защищены от непрошенных гостей башнями-бастионами, которые охраняли лучники: базальтовые наконечники стрел археологи находили повсеместно. Археологи определили остров, где был дворец главного правителя. Вокруг него расположились маленькие островки, где готовили блюда для пиров. На других добывали кокосовое масло, ваниль, изготовляли утварь для дворцов и храмов. Каменное строительство в Нан-Мадоле угасло в начале XV века. Население ушло на северную часть острова, вернулось к первобытному образу жизни и больше в Нан-Мадол не возвращалось. Более того, жрецы наложили табу на каменные руины. На этом исследования закончились, и остров Понапе открыли для туристов. Американские исследователи убедительно доказали оригинальность и самостоятельность понапийской культуры, опровергнув все предположения о влиянии на неё других народов.

После археологов за дело взялись этнографы, работа которых подчас напоминает криминалистику. Голландские, бельгийские и норвежские исследователи Океании начали изучать сказания туземцев Понапе и соседних островов. Легенды многое прояснили. Согласно древним преданиям, в стародавние времена Понапе захватило воинственное племя с одного из Каролинских островов. Захватчики были необыкновенно амбициозны, считали себя высшими существами, полубогами. Из этой веры вырос религиозный культ, целью которого было достижение абсолютного физического бессмертия. Вожди этого племени создали на Понапе непреступную твердыню и культовый центр, ставший резиденцией вождей, высших жрецов и предводителей пиратов. Все они объединились в тайное общество посвящённых, напоминающее европейские духовно-рыцарские ордена, но с ритуалами каменного века. Члены общества верили: при точном соблюдении всех обрядов и ритуалов их культа, наступит время, когда каждый посвящённый в конце жизни будет уходить в океан, превратившись в загадочное и всемогущее существо аку или шоггу и в этом состоянии жить вечно. Возможно, поэтому понапийцы обожествляли акул и морских черепах. Акул они считали хранителями океана и своими предками, а долгожительницы черепахи рассматривались ими, как олицетворение бессмертия. Даже сегодня некоторые жители Микронезии считают: если черепаху не убьют, она живёт вечно.

Чтобы вступить в понапийский орден, кандидату нужно было принять новое имя и дать клятву, что по приказу главы ордена он, не колеблясь, будет убивать людей без различия пола и возраста. После ритуала, во время которого кандидат изображал буйное неистовство, он давал вторую клятву — обещание приносить дары жрецам и привозить рабов вождю племени, возглавлявшему тайное общество. В первобытном ордене были многочисленные степени посвящения. Переход из одной степени в другую отмечался нанесением соответствующих татуировок и сопровождался трудными испытаниями: например, бесстрашным плаванием среди акул. Островной орден просуществовал около пятисот лет и погиб от внутренних распрей. Начались они с конфликта между племенными вождями и высшими жрецами, которые стали претендовать не только на богатства, но и на власть. Потом возроптали пираты (морской разбой был основным источником богатств ордена), которым стало казаться, что дань, выплачиваемая ими жрецам, чересчур велика. Пираты отделились от центра на Понапе и стали действовать самостоятельно. Чтобы погасить смуту, вожди перебили половину жрецов. Но вскоре начались восстания рабов, слуг и рядовых воинов. Восстанию низов способствовала новая мода, появившаяся в среде жрецов и племенных аристократов. В течение многих веков аборигены Понапе практиковали ритуальное людоедство в дни особо важных религиозных праздников, но вожди сделали человечину повседневным блюдом в своём меню и даже специально откармливали для этого рабов и слуг.

Последнюю же точку в истории понапийской цивилизации поставило вторжение воинственных аборигенов с острова Кусаие, возглавляемое неким Исохом Келекелом, который сам был пиратом и членом тайного общества. База Келекела находилась на островке Леле рядом с Кусаие. На Леле по сей день сохранилась каменная платформа Пот-Фалат, обнесённая десятиметровой стеной, похожей на ограду Нан-Мадола. Похоже, Пот-Фалат был пиратской крепостью, где находился храм, посвящённый черепахе. Следы вторжения пиратов Келекела по сей день сохранились в виде брешей, пробитых в крепостных стенах Нан-Мадола и в некоторых храмах. Характер разрушений доказывает: они явно были сделаны до прихода европейцев и японцев. После вторжения династия князьков-масонов Сау Делеур рухнула, вместе с ней прекратило существование и тайное понапийское общество. Понапе разделился на три независимых племенных района, враждовавших между собой. К моменту появления европейцев этих районов было уже пять.

Читайте также:
Гайд-Парк в Лондоне - история, фото, описание, как добраться, карта

Несмотря на успешные исследования второй половины XX века, тайны всё-таки остаются. Несмотря на грандиозность каменного строительства на Понапе, аналоги ему можно найти на островах Океании. Достаточно вспомнить идолов острова Пасхи. Но учёные не могут ответить на вопрос: почему островитяне построили свой культовый центр внутри искусственной лагуны, а не на берегах Понапе? Ведь для углубления лагуны и создания сотни насыпных остров в потребовался изнурительный труд тысяч людей в течение длительного времени. По сей день учёные спорят и о том, когда был окончательно покинут жителями город Нан-Мадол. Известный английский исследователь Океании, археолог Питер Веллвуд считает: какая-то жизнь в городе теплилась до первой четверти XIX века, то есть последние жители ушли из Нан-Мадола за несколько лет до посещения Понапе Фёдором Литке. По мнению Веллвуда, город и остров в целом обезлюдели не из-за завоевания, а в результате вымирания из-за завезённых белыми болезней.

В конце XX века интерес к истории своего острова проявили местные жители, долгое время относившиеся к исследованиям европейских и американских учёных абсолютно равнодушно. В 1977 году вышла в свет книга понапейца Луелена, жившего в одной из деревушек на севере острова, который по крупицам собрал сохранившиеся местные предания о Нан-Мадоле. Книга вышла мизерным тиражом и до европейских учёных дошла только в 2001 году. Собранные Луеленом легенды подтверждают выводы европейских этнографов: виновниками деградации и распада понапийского сообщества были жрецы!

V63MLO Остров Понпеи

Ютака, JH1MLO будет активен с острова Понпеи, IOTA OC – 010, 25 сентября – 1 октября 2018, позывным V63MLO.
Он будет работать на диапазонах 80, 40, 20, 17, 12, 15, 10м SSB, RTTY.
Последние DX споты V63MLO
QSL через JH1MLO директ.
Адрес для QSL директ:
YUTAKA HARA, 16-11,Takakuramachi, Hachioji-city, TOKYO, 192-0033, JAPAN.
Страна DXCC – Федеративные Штаты Микронезии V6.
Зона ITU – 65.
Зона WAZ – CQ 27.
QTH локатор – QJ96cx.

Остров Понпеи: райский уголок в тихом океане

В сердце Тихого океана, среди бездонной морской глади и ярких солнечных лучей раскинулся один из наиболее загадочных уголков мира – остров Понпеи. По характеру образования остров относится к вулканическим, а окружающие его со всех сторон коралловые рифы, сотворяют особую атмосферу. Практически вся поверхность покрыта мангровыми зарослями, что создает впечатление первобытной девственности природы.

По форме остров практически круглый, а его размеры совсем крохотные – всего 20 километров в диаметре. Отдаленность от континентов делает его настоящим райским уголком с собственными традициями, культурой и стилем жизни. Вся побережная территория разделена мини-бухточками и каналами, среди которых на сваях возвышаются жилые дома.

По соседству с островом находятся два небольшие островка – Темуен и Нан-Мадол. Именно красоты и таинственность археологических находок второго привлекают туристов посетить столь далекие земли и увидеть старинные руины, полностью покрывающие сушу.

Тем не менее, туристов на острове не так уж много, для настоящий любителей дикости, свободы и приключений – этот уголок настоящая находка.

Остров Понпеи. Автор фото – Луиджи Гуарино.

Вековые традиции, сохраненные духом острова

Старое название острова – Понапе. Он входит в состав Микронезии вместе с 607 другими большими и меньшими островками и атоллами и является одним из самостоятельных штатов. Здесь располагается сразу две столицы – Паликир – столица Микронезии и Колониа – столица штата и бывшая столица всего государственного образования. Общая территория острова занимает 345 кв.км.

Длительное время земля пребывала в статусе колонии Испании, пережила оккупацию Германии, Японии, но собственные традиции коренные жители сохранили до сегодняшнего времени. Остров Понпеи состоит из пяти округов, каждым из которых управляет вождь.

Официально признан государственным английский язык, но население разговаривает на восьми местных языках (нукуоро, капингараманги, волеаи, трук, яп, улити, понпеи, косраи).

Остров практически отрезан от цивилизации, а связь с внешним миром ограничивается авиасообщением – а­эродром принимает самолет один раз в неделю.

Остров Понпеи. Автор фото – lorliw.

Мистический город с таинственной историей

Несмотря на красоты местной природы, первое, что привлекает туристов – мистический каменный город Нан-Мадол. Руины древнего строения скрывают тайны прошлого до сегодняшнего дня. Активные археологические раскопки пока не сумели дать ответ на характер происхождения города.

Читайте также:
Аренда авто в Ереване

Город расположен на 100 островках искусственного образования, что обусловило романтическое название – Венеция Тихого океана. Мегалитические структуры древнего селения довольно схожи со знаменитым ансамблем каменных скульптур острова Пасхи. Помпезность места просто завораживает – храмы, дворцы, жилые дома, стена высотой около 8 метров построена из громадных практически идеальных прямоугольных базальтовых блоков (около 50 тонн каждый).

Особое внимание притягивает Нан-Дувас. Это —самое грандиозное строение ансамбля, которое, помимо архитектурной привлекательности, манит полуподземельем с древним святилищем, вырубленным в камне на полутораметровой глубине. Путь к нему проходит через ряд дворов.

Интересно: сооружение построено таким образом, что его стены ориентированы по сторонам света, а центральный вход расположен на западе. Вокруг Нан-Дувас тянутся еще две стены, отгороженные рвом с водой. В центре красуется пирамидальный курган.

По догадкам археологов, значительная часть города была затоплена за тысячелетия с поднятием уровня океана. Заброшенность места завораживает, восхищаться застывшем временем и чуждой цивилизацией можно вечно. Коренные жители острова верят, что в городе обитают духи.

Данный комплекс сооружен в память о затонувшем древнем городе Ханимвейсо, а часть сооружений относится именно к старинному ансамблю.

Остров Понпеи. Автор фото – Bilaku.​

Красоты острова, которые невозможно оставить без внимания

Безумно красивые панорамы открываются с горы Нана Лауд. Она дает начало четырем десяткам рек, которые, сбегая по склонам и террасам, создают живописные водопады. У подножья горы раскинулись озера-бассейны с кристально чистой прохладной водой. Это — самая занимательная часть острова после каменного города.

Не стоит обделять вниманием многочисленные полинезийские деревни. Окунуться в культуру народа можно, просто понаблюдав за будничной жизнью простых людей. Посещение мастерских умелиц-кружевниц, мастеров резьбы по дереву и прочих ремесленников должно стать обязательной частью программы гостей острова.

Обилие коралловых рифов, богатый подводный мир дарит возможность часами заниматься дайвингом и сноркеллингом, не теряя интерес. Такие атоллы как Пакин, Черный коралл и Ант считаются самыми красочными и интересными.

Остров – один из самых влажных на Земле. Тропическая свежесть после дожде – то, чего на острове хоть отбавляй. Ежегодно около 8 тыс. мм осадков выпадает на столь небольшую площадь суши. Дождь на острове – привычное явление, на которое местные не обращают внимания, просто разгуливая безо всякого зонта, благо, теплый климат это позволяет.

Понпеи подарят туристу не только положительные эмоции от созерцания природы, но и интеллектуальную пищу от общения с древней цивилизацией, позволят прикоснуться к тропическому раю, существующему вне времени

остров Понпеи (Понапе)

Понапе – вулканический остров в восточной части Каролинских островов (06 о 52′ с.ш. 158 о 14′ в.д.). Он один из бесчисленных микронезийских островов, рассеянных в Тихом океане между экватором и Тропиком Рака. Его площадь 303 кв. км, а жителей здесь чуть более 25000.Несмотря на то, что здесь располагается столица целого государства – Микронезии, а сам остров – крупнейший из входящих в состав этого государства, Понапе имеет размеры не более 20 километров и вполне мог бы уместиться в пределах Московской кольцевой автодороги. Его внутренняя часть, круто поднимающаяся по направлению к нескольким горам высотой около 800 метров, густо покрыта тропическим лесом, а берега – мангровыми зарослями. Остров окружен почти непрерывным коралловым рифом, в котором имеется несколько проходов к открытому морю.

Вокруг Понапе рассыпана масса мелких атоллов и островков, на одном из которых – под названием Темуен располагается объект, который даже более известен, чем сам остров. Название этого объекта – Нан-Мадол, комплекс древних сооружений, а точнее: то, что от него осталось.

Первое впечатление от руин комплекса – полный хаос. Колоссальное нагромождение базальтовых колонн, словно случайно рассыпанных по всему острову и в прибрежных водах. Но это впечатление довольно быстро улетучивается, так как сквозь хаос скоро проступает четкий план древнего города.

Длинные базальтовые балки, сложенные штабелями как огромные жертвенные костры, вздымаются на высоту до 9, а в некоторых местах даже до 18 метров – то есть до высоты семиэтажного дома. Но это – не просто штабеля, а стены гигантских сооружений. Толщина стен достигает 4 метров. И на этом фоне при взгляде издали базальтовые балки выглядят просто как палки или бревна. Но это впечатление обманчиво, так как их вес достигает нескольких тонн. Но и это – далеко не предел. В сооружениях есть “камушки” и побольше. Отдельные блоки весят до 25 тонн. И несмотря на громадный вес, все подогнано друг к другу с достаточно большим мастерством, на что указывает прочность сооружений.

Нан-Мадол не принадлежит к “красивым” городам. Никаких барельефов, скульптур, фресок. Холодная архитектура, голая и суровая. Штабеля базальтовых блоков придают архитектуре почти спартанский вид.

Читайте также:
7 странных свадебных традиций на Кавказе: полезно знать (фото)

Руины древнего города располагаются на почти ста искусственных мелких островках из камня и коралла, разделенных обложенными громадными блоками каналами. Это послужило, в частности, причиной того, что Нан-Мадол иногда называют Венецией Океании.

Еще больше впечатляет самое крупное сооружение Нан-Мадола – Нан-Дувас. Оно окружено двумя концентрическими стенами, между которыми – ров, заполненный морской водой; в центре сооружения – пирамидальный курган. Стены достигают в высоту более 7 метров и сложены из блоков – мегалитов из кристаллического базальта; некоторые из них весят до 50 тонн и имеют более 6 метров в длину.

Нан-Дувас – место жутковатое и какое-то заколдованное. Большинство жителей Понапе не любят посещать его даже днем, а уж с наступлением темноты – ни при каких обстоятельствах. Считают, что здесь хозяйничают духи. Это впечатление лишь усиливают как другие постройки Нан-Мадола, так и странный волнолом, отгораживающий сердце комплекса от моря и имеющий форму трех сторон пятиугольника, который окружает Нан-Дувас. Глыбы, из которых сложен волнолом, просто огромны.

Кто создал все это? Кому и зачем понадобилось складывать сотни тысяч базальтовых блоков в штабеля, буквально забавляясь многотонными громадинами как детскими кубиками? Причем делать это даже не на самом острове, а непосредственно в водах Тихого океана…

Согласно официально принятой точке зрения, Нан-Мадол был церемониальным и политическим местом династии Со-Делюр, которая объединила население Понапе в позднее доисторическое время. Устная история и археологические свидетельства указывают на положение Нан-Мадола как выдающегося политического и религиозного центра острова вплоть до 1500-ых годов нашей эры, когда разрушилась централизованная система местной империи. Хотя “империей” это, конечно, сложно назвать, поскольку общество так и не поднялось с самого примитивного уровня – в местном музее можно найти предметы преимущественно лишь из дерева и кости. Да и население этой “империи”, по оценкам историков, не превышало 25 тысяч человек (для сравнения: все современное население Микронезии и сейчас всего в 5 раз больше).

Если учесть, что женщины, дети и старики вряд ли принимали участие в достаточно тяжелых работах, то получится, что строительством Нан-Мадола одновременно могло заниматься не более 5-6 тысяч человек, а то и меньше. Как же им тогда удалось создать такой комплекс, на который, по разным оценкам, пошло от половины до почти миллиона тонн материалов – почти пятая часть того, что пошло на строительство Великой пирамиды на плато Гиза.

Обычно для объяснения “странностей” строительства других более известных мегалитических сооружений – как в Египте, Перу или Мексике – историки прибегают к аналогии с “ударной комсомольской стройкой”, – дескать, недостаток технических средств и низкая эффективность ручного труда преодолевались большой численностью рабочих. Древнее общество представляется эдаким “человеческим муравейником”, только и занятым, что строительством громадных сооружений…

Достаточно очевидно, что здесь, на Понапе, данный прием просто уже не проходит.

По самым оптимистическим оценкам, на создание подобного комплекса должно было уйти никак не меньше 200-300 лет непрерывного каждодневного напряжения сил всей упомянутой “империи”! И это – не считая трудозатрат на сооружение искусственных островков и рытье каналов! А ведь эти трудозатраты ничуть не меньше…

Кроме того, прикидки по строительству не учитывают того факта, что работать надо было не только с базальтовыми “палочками” в 1-2 тонны, но и ворочать глыбы в несколько десятков тонн! Причем, делать это даже не на твердой почве, а в воде. Хотя уже сам факт создания целого комплекса сооружений, нижняя часть которых погружена в воду, странен не только по цели строительства, но и с точки зрения здравого смысла. Ведь на берегу строить было бы значительно легче.

Однако, несмотря на все трудности, строители все-таки умудрялись не просто сваливать “камушки” в кучи, но и достаточно плотно и ровно укладывать громадные блоки.

Невероятность картины усиливается и тем, что рядом с Нан-Мадолом нет никаких карьеров, в которых можно было бы добывать эти самые базальтовые “палочки” и блоки. Ближайшие современные разработки базальта находятся на северном берегу Понапе – почти на противоположной от Нан-Мадола стороне острова, и, судя по всем имеющимся у археологов данным, базальтовые колонны доставлялись именно оттуда. Изготавливать специально эти колонны не требовалось – порода здесь такая, что сама трескается на длинные шестигранные “шпалы”. А вот доставлять к месту строительства – серьезная проблема. Ведь хотя остров Понапе и не так уж велик, это только по прямой составляет порядка двадцати километров!

Но прямой путь практически невозможен, так как он лежит через непроходимые джунгли, болота и крутые скалы. Остается только водный способ транспортировки вдоль берега. Однако у островитян были лишь небольшие каноэ, совершенно неприспособленные для перевозки подобных грузов. И никаких следов других, хоть сколь-нибудь вместительных, плавсредств на острове не найдено…

Как ни крути, но прямо-таки напрашивается вывод, что островитяне никоим образом не могли создать ничего подобного. Впрочем, островитяне никогда и не утверждали, что этот комплекс создали они сами. Их легенды гласят, что создателями Нан-Мадола были два бога-царя – Олосопе и Олосипе, которые прибыли на лодках с запада. Эти, говоря словами легенды, “мудрые и святые люди” построили, а затем покинули четыре столицы на острове: первую в районе Сокес на северо-западе Понапе, вторую в Нете, третью в Ю, а четвертую – в месте с труднопроизносимым названием Мадоленимв (остатки этих поселений найдены археологами!). Нан-Мадол же был выстроен ими лишь в качестве пятого города.

Читайте также:
Буддийский монастырский комплекс в Бурятии — Иволгинский дацан

Олосопа и Олосипа выбрали место для его строительства после того, как взобрались на вершину высокой горы, с которой обследовали остров. С этой позиции, глядя в синеву Тихого океана, “они увидели под водой город богов и восприняли это как знак того, что свой город им следует строить на этом месте. И они построили Нан-Мадол как “зеркальное отражение” его затонувшего собрата.

Затонувший “город богов”, в легенде называемый Ханимвейсо, также оказывается вовсе не вымышленным. В ходе работ по сохранению местного археологического наследия, возглавлявшихся доктором Артуром Саксом из Университета штата Огайо, была проведена подробная топографическая съемка значительных участков Нан-Мадола, которая подтвердила существование многочисленных подводных развалин, в том числе расположенных на очень больших глубинах.

Большинство подводных развалин к настоящему времени обнаружено с востока, а некоторые – с юга от массивных волноломов, окружающих Нан-Дувас. Но тогда – и по легенде, и по вполне научным топографическим исследованиям – получается, что Олосопе и Олосипе были отнюдь не первыми застройщиками, а строительство Нан-Мадола происходило как минимум в два этапа. При этом два бога-царя застали “первоначальный” город в уже затопленном состоянии.

Поскольку строительство в воде и сложнее осуществлять, и весьма далеко от здравого смысла, постольку логично предположить, что во время строительства Нан-Мадола он на самом деле находился на суше. И лишь потом вода поднялась и закрыла его нижний ярус. А то, что мы называем ныне волноломом вообще вполне могло быть изначально просто внешней стеной комплекса. Но это отодвигает время строительства далеко в глубь времен, ведь последний существенный подъем уровня Мирового океана завершился 9000 лет назад.

Данное предположение снимает все противоречия, связанные не только с наличием затопленной части комплекса, но и со “странностью” строительства Нан-Мадола именно на маленьком островке Темуен, а не на самом Понапе. Ведь до подъема уровня моря Темуен просто не был островом как таковым, а составлял с Понапе единое целое.

Но плавный и постепенный подъем уровня воды приводит лишь к постепенному затоплению. Над общей же картиной руин Нан-Мадола прямо-таки витает дух катастрофических событий, превративших часть комплекса в хаотическое нагромождение рухнувших блоков. Однако рядом нет действующих вулканов, при извержении сотрясающих почву вокруг себя, а до ближайшей зоны сильных землетрясений – более тысячи километров, почти полторы… Тогда что же.

Вполне возможно, что причиной разрушений Нан-Мадола был Потоп, который, под одной из версий, был вызван падением метеорита в район Филиппинского моря, что вызвало гигантскую разрушительную цунами. Дело в том, что основная масса каменных глыб под водой, явно ранее входивших в сооружения комплекса, располагается ныне на дне в направлении на восток – юго-восток от Нан-Мадола, то есть в направлении движения “потопной цунами”. Это подтверждают подводные и топографические исследования.

Получается, что Нан-Мадол – допотопное сооружение в полном смысле этого слова.

Сооружение, которое восстанавливали вернувшиеся боги. В этом, похоже, местные легенды абсолютно правы, на что указывают некоторые признаки.

Во-первых, создатели Нан-Мадола были явно не новичками в строительном деле. Об этом говорит не только то, что комплекс в целом устоял в течении тысячелетий, но и некоторые использованные ими строительные приемы. Скажем, стены части сооружений не прямые, а имеют явно выраженную вогнутость, что способствует как прочности стен, так и устойчивости всей конструкции.

Во-вторых, большой вес использованных при строительстве Нан-Мадола блоков явно не составлял для строителей какой-либо значительной проблемы. Они не только спокойно доставляли громадные блоки из карьера на строительную площадку, но и укладывали их как простые легкие палочки и камушки.

Весьма любопытной оказывается и использованная здесь технология.

Согласно легенде, каналы, разделяющие сооружения Нан-Мадола, были некогда прорыты “драконом”, помогавшим Олосопе и Олосипе. Дракон, как и положено, изрыгал при этом огонь. Впрочем, по другой версии, именно этим огнем дракон и создавал каналы. У дракона был “служитель”, которого считали магом (в местной терминологии – унани). Унани знал заклинание – достаточно было его произнести, и базальтовые глыбы взлетали в воздух, как солома. Второе магическое заклинание – и блоки сами собой быстро укладывались на Нан-Мадоле без какого-либо участия жителей. В другом варианте легенды этой магической силой обладали сами Олосопе и Олосипе…

Читайте также:
Данные близких родственников и членов семьи в Эстонию: анкета

Pohnpei, Micronesia (2/2)

21.03.15 3 0 1765

Вот вам самый красивый водопад всей Микронезии да и Океании

Шучу-шучу. На каждом вулканическом или континентальном острове в Океании свой самый красивый водопад в Океании

Как и везде тут, водопад, конечно, частный, вход $3

Объедем остров по кругу, по единственной асфальтовой дороге

Редкий сохранившийся в обжитых районах побережья традиционный жилой дом

Обычно дома на Pohnpei строят как везде в тропиках, из жести и палок: Барбуда, Понапе, хрен отличишь

А вот микронезийские кухни сохранились на Понпее очень хорошо

Кухни в понапейский домах всегда выглядят именно так: отдельно стоящий навес c земляной печью в которой к празднику можно запечь свинью или собаку целиком (мясо заворачивают в пальмовые листья и сверху накидывают предварительно раскалённые в отдельном костре камни), а в гражданское время — разжечь костёр и сварить суп

На понапийских кухнях вода всегда бежит самотеком, постоянно, без крана (на снимке — нижний левый угол), из верхнего течения ближайшего ручья. Для местных тут в ручьях вода питьевая, но я пробовать не стал — тропики

В доевропейской Океании самое главное мясо была свинина. Но есть нюансы: в Полинезии найти не-людоедский остров было непросто, а на людоедских гораздо выше свинины ценили мясо “длинных свиней” (ie мясо человека), а в Микронезии в известном смысле наоборот: бедные семьи до сих пор вместо свиней едят собак

Собак в каждой микронезийской семье много, но про каждую в семье хорошо известно: кто из них друг хозяина (её после смерти торжественно похоронят дети), а кто на откорм

Безумно редкая в наши дни юбка из пальмовых листьев: одета на пацана ради кого-то семейного праздника

Единственное кафе на юге острова: местный пацан наблюдает за первыми туристами за неделю

Ограничение скорости на острове 20 mph, и его все соблюдают(. 11)

Знаменитое микронезийское rainbow tree: визуально и тактильно очень очень похоже на эвкалипт, но характерного запаха совсем нет

Микронезийцы, как и полинезийцы, ходят в море на каное с балансиром (outrigger canoe) (ср. с Маркизские острова и Таити):

Моторки, конечно, есть, но каное — чаще

Дерево. Иномарка в правом нижнем углу стоит для масштаба:

Чувак с палкой для добычи плодов хлебного дерева

Автомобильный номер штата Pohnpei. Автомобильные номера тут как в США, свои в каждом штате. Вешаются только на задний бампер

— Ой, милки, вам вверх по дороге в сторону горы и на развилке поверните налево

Усиленная второстепенная дорога: грунтовка, но в грязь насыпан коралловый бой

Kimmy loves Addy

Везде где асфальт — это главная дорога вокруг о.Понапе

На острове Понпеи есть целых 2 города, 2 столицы: vibrant Колония (столица одноимённого штата Понпеи; сделано в Испании, Германии, Японии и США) и город-призрак Паликир: столица всей Федерации, унылый, как и всё, что делают китайцы

Единственные жилые дома Понапе, построенные по европейскому образцу — в коттеджном посёлке около Паликира: тут живёт руководство ФШМ. Коттеджный посёлок подарил стране Китай (тут меня за съемку, кстати, повинтила полиция ФШМ)

Сам Palikir: парламентско-президентский комплекс Паликира тоже построен Китаем

Какое-то заброшенное здание: пострадало, видимо, из-за того, что оно единственное на острове выше посольства Китая

Даже сотни лет спустя Нан-Мадола, уже при других людях и в другую эпоху, побережье Понапе всё равно изрезанно микро-каналами и нано-канальчиками как мини-Венеция, а дома бывают и на сваях

Набережные рек и каналов:

Дом на сваях у океана:

Это вам не эко-отель “под” фальшивую “Микронезию”, это чей-то настоящий охотничий домик на внешнем рифе

И дом губернатора с пирсом:

И у простых парней есть свой канал:

Вот чего нет на Понапе, так это пляжей: весь берег по периметру зарос манграми, поэтому берут моторку и едут на барьерный риф

Обычно я уезжаю, а мое сердце остается на месте навсегда. Что касается Понапе, это имеет плотные очертания:
во-1-ых, если мне когда-нибудь придёт в голову уехать на пенсию на острова, я поеду на Понапе или соседний Кошрае;
во-2-ых, это первая страна Океании где я был (кроме микроскопического Питкерна), где не производят местного пива. Местный рынок, в отличие от Питкерна, значительный: 34,685 человек, проблему надо решать

Помпеи XX века: как в середине 1990-х вулкан превратил тропический рай в город-призрак

Лето круглый год, теплое Карибское море, кокосовые пальмы, лаймовый сок, белоснежные виллы заморских богачей — казалось, жители британского острова Монтсеррат обитают в тропическом раю. Судьба оказалась злодейкой, а рай — больше похожим на ад. В середине 1990-х местный вулкан Суфриер-Хилс, благополучно спавший четыре сотни лет, решил, что настало время просыпаться, и людям, жившим на его склонах, не поздоровилось. Летним днем 25 июня 1997 года фактически в одночасье пирокластические потоки — смесь застывшей лавы, пепла, горной породы и вулканических газов — уничтожили Плимут, столицу Монтсеррата. Тысячи его жителей вынуждены были навсегда покинуть колониальный карибский городок. Спустя два десятка лет сюда с удовольствием приезжают туристы, чтобы посмотреть на превратившуюся в город-призрак столицу. Современные Помпеи и их трагедия — в обзоре Onliner.by.

Читайте также:
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи (Sao tome and Principe)

Пятьсот лет — с момента открытия Христофором Колумбом в 1493-м — Монтсеррат вел скучное существование заурядного карибского острова. Со временем сюда пришли европейские колонисты (в данном случае британские), которые, естественно, в конечном итоге завезли на этот клочок суши площадью в 102 квадратных километра (в три с лишним раза меньше площади Минска) африканских рабов. Оказалось, что климат Антильских островов прекрасно подходит для выращивания сахарного тростника — ценного ресурса, востребованного в Старом Свете. На Монтсеррате появилось множество плантаций, рабов на них беспощадно эксплуатировали, они периодически восставали. В XIX веке рабство отменили, потерявший актуальность сахарный тростник сменили плантации лаймовых деревьев, белых европейцев со временем становилось все меньше, а черного (и смешанного) населения африканского происхождения — все больше.

Во второй половине XX века все бо́льшую роль в экономике Монтсеррата стал играть туризм, и в этом также не было ничего удивительного. Тропический климат привлекал на зимовку британских пенсионеров, но главным «экспатом» острова стал Джордж Мартин — вовсе не автор саги про игру престолов, а продюсер довольно известного ВИА The Beatles. В 1979 году Мартин открыл здесь филиал своей звукозаписывающей студии, а его имя и возможность поработать в условиях вечного лета привлекли туда множество мировых звезд первой величины. На Монтсеррате записывали свои альбомы Rolling Stones, Элтон Джон, Pink Floyd, Black Sabbath, Duran Duran, Dire Straits, The Police и прочие знаковые исполнители 1970—1980-х.

Мы привыкли ассоциировать острова Карибского моря с прекрасными песчаными пляжами, пальмами, ромом и общим настроением вечного беззаботного праздника, на который доставляют очередную порцию пожилых «паксов» многоэтажные круизные лайнеры. Между тем Малые Антильские острова, по сути, представляют собой цепочку верхушек вулканов, сформировавшихся в месте, где Карибская плита сталкивается с Североамериканской. С активностью Тихоокеанского огненного кольца этот кластер сравнивать не приходится, но землетрясения и извержения случаются здесь регулярно, и порой это приводит к катастрофе, что убедительно продемонстрировал опыт французского острова Мартиника, где в 1902 году в результате деятельности вулкана Мон-Пеле погибло 30 тыс. человек.

На Монтсеррате тоже имеется свой вулкан, носящий говорящее название Суфриер-Хилс («Серные холмы»). Эта гора высотой 915 метров располагается в южной части острова и считалась «спящей». Четыреста лет, с XVII века, то есть практически всю историю Монтсеррата как колонии, она служила лишь украшением пейзажа. Местные жители настолько привыкли к отсутствию каких-либо проблем от нее, что даже разместили прямо у подножия Суфриера свою столицу Плимут — единственный островной населенный пункт, который мог претендовать на статус города.

К середине 1990-х в Плимуте жило около 3,5 тыс. человек, на всем Монтсеррате — около 13 тыс. Жили по сравнению с метрополией бедно, периодически страдая от разрушительных ураганов, но от своего «домашнего» вулкана никаких подвохов не ожидали. А зря: в 1995 году Суфриер-Хилс решил проснуться.

Потоки лавы на Канарских островах. Кто следующий?

Страшным природным катаклизмом обернулось для жителей испанского острова Пальма извержение вулкана Кумбре-Вьеха. За последние несколько суток на близлежащие населённые пункты обрушилось более 80 миллионов кубометров раскалённой лавы. Пока власти подсчитывают причинённые стихией убытки, учёные пытаются спрогнозировать, какие густонаселённые места планеты также находятся в зоне риска.

Канары: курорт в огне

Очевидно, не скоро туристы вновь решатся посетить популярный у любителей пляжного отдыха остров Пальма в Испании. Извергающиеся из жерла вулкана потоки лавы начиная с 3 октября уже разрушили более тысячи зданий. Власти острова были вынуждены эвакуировать около шести тысяч человек. Ежедневно сообщения с острова Пальма поступают одно тревожнее другого. В понедельник, 4 октября, вечером местные геологи сообщили, что существует высокая вероятность образования смертельно опасных токсичных газов, возникающих во время контакта раскалённой лавы с морской водой.

В мировой истории известны прецеденты, когда население крупных деревень гибло после извержения подводных вулканов, расположенных на дне крупных озер.

В то же время удивляет беспечность населения острова, построившего жилые поселки вблизи периодически извергающегося вулкана. Предыдущее извержение Кумбре-Вьеха произошло в 1971 году, также принеся масштабные разрушения.

По данным геологов, в современном мире существует немало густонаселённых мест планеты, которые в любую минуту могут погибнуть от извержения вулканов подобно несчастным жителям древних Помпей.

Гавайи: отдыхать не рекомендуется

Самое удивительное, что наибольшей опасности подвергаются популярные курорты, расположенные на островах вблизи спящих вулканов.

Вслед за Канарскими островами в любой момент может начаться извержение вулкана на Гавайях. В прошлом году немало неприятностей туристам и местным жителям доставил проснувшийся Килауэа. К счастью, обошлось без жертв, но сейсмологи не рекомендуют посещать Гавайские острова в ближайшее время.

Читайте также:
Роды в Польше: как правильно выбрать роддом и родить безопасно

Не лучшим образом обстоят дела на популярном у туристов из России острове Бали. Согласно исследованиям вулканологов в течение трёх-четырёх лет на острове ожидается крупное извержение вулкана Агунг, которое не только уничтожит жизнь на острове, но и поднимет температуру в регионе на несколько градусов. Уже сегодня выбросы жизнедеятельности вулкана поднимаются на высоту до 11 километров, существенно загрязняя окружающую природу.

Италия: ванны из пепла

Не менее серьёзную опасность для жителей итальянского курортного острова Стромболи представляет расположенный на острове одноименный вулкан. Весной этого года вулкан неожиданно пробудился, повергнув в ужас население всего острова. К счастью, туристов не много. Больше всего власти опасались, что вулкан вновь пробудится летом, когда Стромболи посещает около трёх тысяч туристов.

Во время прошлого извержения в июле 2022 года вулкан унёс жизнь одного путешественника, а около 400 местных жителей были эвакуированы из своих домов.

Но больше всего итальянцев беспокоит поведение вулкана Этна на Сицилии. Вот уже несколько лет на склоне горы то тут, то там появляются трещины с сочащейся из них лавой. Всему виной постепенное погружение вулкана в Средиземное море. По прогнозам учёных, в любой момент может произойти его разрушение с последующим крупным извержением. О том, какая судьба, в этом случае ждёт население и туристов Сицилии, можно только догадываться.

Япония: жизнь на пороховой бочке

В то же время самую большую тревогу вызывает судьба жителей Токио. Дело в том, что столица Японии, расположена всего в 140 километрах от знаменитой горы Фудзияма, являющейся спящим вулканом. Во время последнего извержения, произошедшего в 1707 году, на улицах города можно было наблюдать 15-сантиметровый слой вулканического пепла.

Учитывая, что население города приближается к 14 миллионам, сейсмологи прогнозируют до миллиона погибших в том случае, если Фудзияма проснётся вновь.

Причём первый тревожный звонок уже прозвучал. В 2011 году вулканологи констатировали избыточное давление в жерле вулкана. По их мнению, извержение — всего лишь вопрос времени.

В наши дни контроль состояния Фудзиямы обеспечивают более 800 сейсмодатчиков. Согласно их показаниям, ситуация на сегодняшний день намного более опасная, чем была накануне извержения 1707 года.

К сожалению, один из крупнейших мегаполисов мира на другое место не перенесёшь, поэтому японцам остаётся надеяться только на чудо.

Добавьте “Правду.Ру” в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ольхон. Как добраться, достопримечательности и карта острова

Ольхон. . Самый крупный остров, самый таинственный и еще много того, по какой причине он самый-самый. И, конечно же, этот остров находится на Великом озере, имя которому Байкал.

Говорить про Байкал как природный объект и его “запасы” кажется циничным. Те, кто действительно любят его, чувствуют и понимают, – твердо верят, что он живой. И не только потому, что он является домом и образом существования для животных и человека. А потому, что он разумный и таится в нем неведомая сила и мудрость.

Говорят, что Ольхон – сердце Байкала. И с этим утверждением сложно не согласиться. Но, дело, наверное, не в некоторой схожести (находится в середине Байкала) как говорят многие, а в том, что именно в этом органе живого существа обитает душа и именно на Ольхоне ощущается особый дух Байкала. Ольхон – сакральный центр северного шаманского мира, Ольхон – место силы.

Ольхон открыт для посещения. Информаицю по требуемым документам для заселения в гостиницы и турбазы смотрите в статье.

Содержание

  • ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ ОЛЬХОНСКИЕ ВОРОТА
  • АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОЛЬХОНА
  • ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
  • ПОЛУОСТРОВА И МЫСЫ НА ОЛЬХОНЕ. КРАТЕР ПОТУХШЕГО ВУЛКАНА
  • ОЗЕРА И РОДНИКИ ОЛЬХОНА
  • СКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “ТРЕЗУБЕЦ” ИЛИ “ЗУБ ДРАКОНА”
  • ПАДЬ ХАЛЗЫН (ХАЛЗАНЫ)

КАК ДОБРАТЬСЯ НА ОЛЬХОН

Личный автомобиль, маршрутное такси, рейсовые автобусы. Дорога до Сахюрта (МРС – малый рыболовный сейнер) асфальтовая. Расстояние от Иркутска до Ольхона (п. Хужир) составляет 300 км.

Паромная переправа работает с первых чисел мая (каждый год по-разному, исходя из ледовой обстановки) до конца декабря.

После формирования прочного ледяного покрова, на озере начинает действовать ледовая дорога. Зимник открывается в начале февраля. Все зависит от погодных условий. В период ледостава пассажиров с Малого моря переправляют на катере “Хивус”.

Сборный круиз или индивидуальная аренда теплохода (в очень редких случаях аренда скоростного катера).

Ольхон включен в программу многих сборных круизов, но на 2022 год уже осталось мало мест (наличие мест можно посмотреть здесь ).

Возможен круиз на теплоходе из Листвянки или Иркутска на Ольхон по индивидуальной программе, вы сможете сделать остановки в бухте Песчаная, на петроглифах Саган-Заба, п. Большие Коты и в других красивых местах. Время в пути не менее 2 суток.

Читайте также:
Страховые компании назвали самую безопасную страну для туристов

Индивидуальная аренда вертолета – от 50 000 рублей на человека, более подробная информация по запросу.

Индивидуальная аренда Хивуса (катер на воздушной подушке). Вместимость до 8 человек (багаж ограничен) – от 67 000 рублей. В пути не менее 6 часов. Стоимость трансфера до Ольхона из других точек Байкала – по запросу.

Вы можете попасть на Ольхон из Иркутска и посмотреть все интересные места, в том числе и места силы, забронировав как индивидуальное путешествие, так и сборный тур.

Расписание и цены на лето 2022 г можно посмотреть здесь. Расписание на зиму 2022 в процессе подготовки.

*Если вам не подходят программы представленных туров, то вы можеть оставить запрос на организацию индивидуального тура по вашим пожеланиям по любым из средств связи, указанным в контактах.

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ ОЛЬХОНСКИЕ ВОРОТА

Переправа через пролив “Ольхонские Ворота” шириной 2 км. Время в пути около 20 минут. Работает три парома: “Семён Батагаев”, Ольхонские Ворота” и “Дорожник”. Курсируют с интервалом в один час. Рано утром, как правило, автомобилей немного и очереди нет, поэтому перебраться на берег получается достаточно быстро.

Паромная переправа на остров Ольхон

В воскресенье вечером из Ольхона выстраиваются достаточно внушительные очереди и время ожидания может затянуться до 3-4 и более часов. Есть в этом ожидании еще один неприятный момент, – это “торопыги”, которые не желают стоять в очереди объезжают колонну автомобилей и въезжают на паром без каких либо проблем.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОЛЬХОНА

Дороги на Ольхоне грунтовые. Вам может повезти и основные дороги к поселкам будут прогрейдерованы. А может и не повезти и вы в полной мере ощутите пятой точкой дорожное покрытие а-ля “стиральная доска”. Но самое неприятное, что может поджидать на этих дорогах – это крупные камни, торчащие тут и там, которые можно зацепить, если дорожный просвет вашего авто небольшой. Последствия могут быть достаточно неприятными и обернуться многочасовым “загоранием” на дороге и (или) вызовом эвакуатора.

Помимо грунтовых, есть здесь и песчаные дороги. Для простых легковых авто ОНИ – ни Боже мой. Ну и поговорка: “чем круче джип, тем дальше идти за трактором” здесь также актуальна.

Короли местных дорог – лупоглазые Уазики типа “буханка”. Это самый популярный на Ольхоне транспорт. Наверное здесь самая высокая концентрация Уазиков на квадратный километр в России.

УАЗы на Ольхоне

Любимый цвет, в который красят буханки на Ульяновском автомобильном заводе – серенький – простенько и непритязательно. Видеть такое скопление огромного количества одинаковых автомобилей одинакового цвета очень необычно. Может что-то со зрением.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Остров Ольхон входит в состав Прибайкальского национального парка. Является особо охраняемой природной территорией, на которой действует ряд ограничений.

Так, например, здесь ЗАПРЕЩАЕТСЯ рубить деревья и срывать дикорастущие травы, охотиться и рыбачить, ездить на автомобилях вне дорог общего пользования и совсем нигде нельзя на квадроциклах, кроссовых мотоциклах.

О правилах посещения парка более подробно можно узнать на официальном сайте . Посещение территории национального парка платное.

Юг и центральная часть Ольхона

Растительный и животный мир Ольхона уникален и очень уязвим. Ему приходится противостоять не только разрушительным силам природы, но и человеку.

На острове скудная растительность, потому как почва здесь не отличается высоким плодородием. Постоянные ветры, поднимающие песок и двигающие его все дальше и дальше, и незначительное количество осадков превращают их существование в суровую борьбу за жизнь.

Пожалуй, одним из наиболее успешных обитателей этого сурового пристанища в царстве растений, является Горноколосник. Это суккулентное (способное задерживать влагу) двулетнее растение. Очень похоже на кактус. Многие его так и называют: “Байкальский кактус”.

Еще одним растением, заселяющим Ольхон и преображающим его во время своего цветения, является чабрец или тимьян ползучий. Здесь обитает эндемичный вид тимьяна – тимьян байкальский. Растет, как правило, на каменистых склонах. Но тимьян Ольхона умудряется не только выживать, но и процветать среди песков. Аромат этого растения очень сильный, сложный и глубокий с ноткой горечи. Аромат тимьяна – это аромат Ольхона.

Не менее удивительным здесь будет встреча вот такого маленького, хрупкого цветка – желтого мака. По научному: “мак Попова” – эндемик Прибайкалья.

Растительное и животное царство Ольхона скромное, но исключительно уникальное, поэтому даже самые невзрачные на первый взгляд представители, с большой вероятностью, окажутся эндемиками и (или) исчезающими видами, занесенными в Красную Книгу.

Центральная часть острова, в большинстве своем, покрыта хвойными деревьями. Поэтому Ольхон зеленый круглогодично. Произрастает в этих лесах багульник. Весной, когда начинается его цветение, остров становится непередаваемо красивым.

Водится здесь зверье. Местные жители рассказывают, что в зимнюю пору по льду Байкала перебираются сюда серьезные хищники, такие как волки. Летом вплавь, форсируя акваторию Малого Моря, заглядывают косолапые. Лисы на острове и вовсе не редкость. Плутовкам очень полюбились Усть-Илимские пряники. Этими сладостями часто угощают туристов на пикнике во время экскурсий и рыжие морды, нисколько не стесняясь, воруют эти пряники прямо с упаковкой.

Читайте также:
Цепной мост Сечени — Будапешт, Венгрия - Путешествия вокруг планеты

ПОЛУОСТРОВА И МЫСЫ НА ОЛЬХОНЕ. КРАТЕР ПОТУХШЕГО ВУЛКАНА

На Байкале очень много мысов. Исследователь Байкала И. Д. Черский в 1886 году насчитал 174 мыса (Г. И. Галазий. Байкал в вопросах и ответах). Значительная часть байкальских мысов принадлежит Ольхону (всего около 30). Самые известные мысы Ольхона: Бурхан или скала Шаманка, Хобой, Кобылья Голова, Хоргой, Шунтэ левый и правый, Саган-Хушун (по-бурятски “Белый Мыс”, в простонародье “Три брата”), Будун, Ижимей, Ташкай.

Скала Шаманка (мыс Бурхан) – самый знаменитый мыс не только Ольхона, но и всего Байкала.

Скала Шаманка (мыс Бурхан)

Мыс Хобой (с бурятского “Клык”) – это самый север Ольхона и самый впечатляющий вид на Байкальские водные просторы. От Хужира до Хобоя по острову всего 40 км пути. Однако добраться быстро не получится. Дорога займет около 2,5 часов.

Хорин Ирги (бур.) – более известный как “Кобылья Голова” – полуостров южного Ольхона, оканчивающийся мысом с одноименным названием. Выходит в Малое Море. Соседствует с похожим по форме полуостровом Уляхтинский. У Кобыльей Головы есть и другие мысы: Хара-Хапсагай, Хальтэ, Тутырхей, целое озеро – Нуку-Нур и кратер потухшего вулкана.

Полуостров Уляхтинский – самый крупный полуостров Ольхона. Выходит в пролив Ольхонские Ворота. Также имеет свои мысы: Уляхта, Шальнугай. Омывается водами залива Хул и Загли (Ташкайская губа).

Шунтэ левый (по-бурятски Шэнтэ, что переводится как “Лиственница”). По форме скала напоминает сердечко. Располагается недалеко от Хобоя. Выходят в Большое Море. С Шунтэ левый можно увидеть правый мыс Шунтэ. Находится он “немного” южнее, – в 15 км по прямой.

Наивысшая точка острова – гора Жима (мыс Ижимей), расположенная на северном Ольхоне, восточного берега Большого Моря.

Мыс Шунтэ левый

Мыс Хоргой еще хранит останки артефакта – стены, отделяющей мыс от основной части острова. Эту постройку относят к культуре курыкан – древнего сибирского народа. Курыканская стена – это загадка для археологов. Выдвигались разные версии: оборонительное сооружение, часть хозяйственных построек вроде загона для скота. Считается, что все эти версии крайне неудачны и мало что объясняют. Местные жители говорят: “Кто здесь, на семи ветрах будет жить и что-то подобное строить?”. Предполагалось также, что это культовое сооружение. Здесь были найдены огромные камни округлой формы с отверстием в центре, похожие на жертвенники.

О том, что это была какая-то серьезная постройка сказать сейчас сложно. Камни стены вывезли в поселок Песчаный, когда строили там цех рыбозавода. А все, что осталось выглядит почти естественно. Потому как подобных каменных гряд природно-геологического характера тут на Ольхоне или в Тажеранской степи очень много. Лишь хорошо приглядевшись, можно увидеть древнюю кладку с прослеживающейся четкой геометрией.

ОЗЕРА И РОДНИКИ ОЛЬХОНА

Шара-Нур – самое необычное озеро. Расположено в центральной части острова. В отличие от других озер Ольхона, в этом озере вода соленая с содержанием сероводорода. Славится своими оздоровительными свойствами. Грязи Шара-Нур широко используются при лечении артритов. Местные рассказывают, что эта вода и грязи в буквальном смысле ставят на ноги.

Ханхой (Микрорезерват Ханхойская Коса). Озеро пользующееся особой популярностью у туристов. Расположено недалеко от деревня Ялга. На мысе Елгай. Ханхой – соровое озеро.

Нурское (Микрорезерват Нур). Расположено на юге острова, рядом с Уляхтинским полуостровом. Нур – это сор залива Загли.

Родники. На острове есть два родника: в пади Идиба (южный Ольхон) и недалеко от поселка Хужир (центральная часть острова).

СКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “ТРЕЗУБЕЦ” ИЛИ “ЗУБ ДРАКОНА”

Местные жители называют эту гору по-разному: “Трезубец”, “Зуб Дракона”. Эти скалы также похожи на руины древнего замка. Выветренные горные породы напоминают каменную кладку. Находится в южной части острова, с видом на полуостров Кобылья Голова и залив Хул. Скалы обильно покрыты разноцветными лишайниками.

Трезубец (Зуб дракона) на Ольхоне

ПАДЬ ХАЛЗЫН (ХАЛЗАНЫ)

На острове Ольхон преобладают холмистый и горные рельефы, поэтому многие районы недоступны. В этом отношении особо малодоступна восточная часть. По некоторым низинам этого берега можно проехать или спуститься пешком к воде. Здесь расположены падь Идиба, Ташкиней, Халзын (Хурай-Халзын, Халзаны).

Падь Халзын (в переводе с бурятского “Лысый” находится на юге острова, в 5,5 км от центральной дороги (недалеко от озера Нур или Хадайской горы). Примечательна эта падь тем, что выходит она к берегу скалой, похожей по форме на голову. Местные называют скалу “Орел” или “Голова Орла”. Можно также услышать название “Ангел”.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: