Фотографии Папуа – Новой Гвинеи

Папуа – Новая Гвинея: трущобы, цены и хорошие люди

Путевые заметки, день 14

— Вот я недавно возил австралийских журналистов, я их сразу предупредил, что с камерой лучше на рынке не появляться! Они мне не поверили – говорят, опытные! Я им предложил оставить камеру в машине, но они, видимо, побоялись, что я её украду, пошли на рынок, через 10 минут возвращаются без камеры, — смеётся мой водитель, вспоминая забавные приключения своих клиентов.

Водитель моего такси, Стэнли, не злоупотребляет душем и стиркой одежды. Я, дурак, вначале оказался во власти своих предрассудков и стереотипов. Когда я его увидел, то подумал, что это бомж какой-то. Нет, серьёзно, выглядел он настолько хреново, что его не пустили в зал прилета аэропорта. Понимаете, не пройти фейс-контроль в аэропорту – это надо постараться. Да и машина его была, мягко говоря, не новой, и тоже ни разу за 20 или 30 лет своей жизни не баловала себя химчисткой салона. Засаленные сиденья, всё пропахло потом. Но Стэнли оказался просто отличным мужиком! Сейчас мне даже стыдно вспоминать, что я плохо о нём подумал.

Когда мы прощались, он попросил 800 кин (14 000 рублей) за бензин, аренду машины и сопровождение (двое суток). Я дал ему 1000 за отличную работу!

Стэнли сразу меня спросил, хочу ли я получить пиздюлей, лишиться камеры или найти другие приключения на свою жопу. Это было заманчиво. Обычно я всерьёз не воспринимаю подобные страшилки, но мой сопровождающий жил в одном из самых опасных районов Порт-Морсби, был хорошо знаком с культурой уличных банд, а ещё он прекрасно чувствовал обстановку. Я понял, что чувак не шутит и не нагнетает. Он действительно дал мне меню приключений на ближайшие дни и попросил сделать заказ. Я решил в этот раз отказаться от пиздюлей и потери техники.

В некоторых местах можно было спокойно ходить с техникой, и народ был очень приветлив. Вообще, люди в Папуа – Новой Гвинее невероятно добрые, милые и радушные, за два с лишним дня я не столкнулся с агрессией или негативом в свой адрес.

— Ты не подумай, что все люди тут такие, — сразу приземлил меня Стэнли. — Просто я показываю тебе только хороших людей. В ПНГ много разных племен, люди сильно отличаются. Мы сейчас в центральной провинции, тут всё спокойно, но если мы поедем на север, там уже будут совсем другие люди, они будут агрессивными, туда ехать небезопасно. В лесах сотни разных племён, и они очень отличаются! Но мы с тобой будем общаться только с хорошими людьми, у тебя ведь дорогая камера, и ты не хочешь её тут оставить. — Стэнли громко и искренне рассмеялся.

01. Машины такси тут все разноцветные. Единой ливреи у них нет, просто такси должно быть ярким!

02. Как-то в столицу ПНГ, Порт-Морсби, пришла “Кока-Кола” и предложила всем магазинам сделать новые вывески. Народ согласился, и теперь весь город, вся торговля в едином стиле! Между логотипами “Кока-Колы” на белом фоне написано название заведения.

03. Вот такой строгий дизайн-код. Вообще, это распространённая практика, её часто можно встретить даже в России. “Кола” и “Пепси” одно время даже соревновались. Предприниматель получал не только рекламную вывеску, но и хорошие цены на газировку, а также бесплатные холодильники и другие ништяки. Это стандартная практика компании по всему миру. Но в ПНГ у них реально получилось забрендировать весь город!

05. В Порт-Морсби есть несколько больших торговых центров. Не думайте, что тут прямо жопа полная. Тут нет сетевых компаний и магазинов, то есть какой-нибудь “Зары” или H&M вы не найдёте, зато полно местных магазинов, которые держат китайцы.

06. К торговому центру, как и у нас, ведет надземный переход, весь облепленный рекламой.

07. В ТЦ нельзя входить с оружием, на входе стоят рамки. Так как с тротуарами в ПНГ не очень, народ ходит в грязной обуви, особенно во время дождя, поэтому на входе стелют картон.

08. За 2 кины (35 рублей) можно сходить в Премиум-VIP-туалет.

09. От обычных бесплатных туалетов он отличается дизайном и тем, что его моют каждый час, а не раз в сутки, как обычные туалеты.

10. Так как народ в ТЦ ходит простой, реклама соответствует. Например, тут продают живых свиней. Цены такие: свинья в наилегчайшем весе (50 кг) стоит 1200 кин (21 тыс. рублей), в первом полусреднем (63 кг) – 1460 кин (25,5 тыс. рублей), в первом тяжёлом (85 кг) – 1850 кин (32,3 тыс. рублей), а супертяжеловесы могут стоить до 2190 кин (38,3 тыс. рублей).

olly_ru

• Add to friends
• RSS

Жизнь как приключение

Летом 2015 года странствуя по своим любимым островам Курильской гряды, продираясь через ольшанник с примесью бамбучника я потеряла свою любимую шапочку, сделанную в виде флага Папуа-Новой Гвинеи и купленную в этой далекой стране.

– Ну вот, придется туда опять ехать. За шапочкой, – абсолютно в шутку подумала я.
Один раз побывав в этой стране я конечно удивилась, восхитилась, но возвращаться туда как-то больше не хотела.

Подумала я так и забыла. Но мироздание-то оно не дремлет. Оно не забыло. В итоге звезды были перетасованы, и я оказалась с билетом в Папуа.

Для начала, чтобы совсем уж погрузиться в тему, предлагаю почитать мой опус “Короткий урок географии или сравнительный анализ папуасов.”
Чтобы понять, куда же я отправилась и чем Папуа-Новая Гвинея отличается от индонезийской части Папуа.

Добираются до этой страны немногие.

Для посещения страны гражданам России нужна виза. Видимо папуасы очень опасаются нелегальных мигрантов из северных стран.
Процесс получения визы может занять от одного месяца до двух. Так что планировать поездку нужно сильно заранее.

Билеты в Папуа-Новую Гвинею стоят не просто дорого. Очень дорого. И на внутренние перелеты тоже.
И вариант “главное долететь, а дальше все очень дешево” тоже не прокатывает. Страна очень дорогая.

А что взамен? А взамен – очень странное место на земле. Страна, не похожая ни на какую другую.
Красивая природа помноженная на экзотику общения с местными жителями.
Периодически чувствуешь себя героем какого-то полуфантастического юмористического фильма.
Потому что мы ж цивилизованные люди, потому что на дворе двадцать первый век и еще десятки потому что, к которым мы привыкли и которые не работают на территории этой странной страны.

Начинается все как и положено с аэропорта.
За прошедшие три года здесь ничего не поменялось. Зал внутренних перелетов все так же радует веселыми картинками.

А вот и моя шапочка. Да, и перья такие у меня тоже были. Я правда шапочку отдельно носила, перья отдельно. Дома. Не решалась на публике. А тут – человек не парится. Он у себя дома, а тут это нормальная одежда.

Это зал международного аэропорта. Так что все цивильно и спокойно – кафе, столики.
Вот вариант кафе в местном аэропорту. Чтоб было понятнее – это зал, откуда выходят к самолетам. То есть уже после всех предполетных проверок.
От безоружных людей продавец в кафе защищается железными решетками. Что ж это за люди-то?!

Вход в ВИП зал – вообще похож на вход на особо охраняемый объект.

Сразу как-то начинает вспоминаться про людоедство и убийство людей по подозрению в колдовстве.

Но отступать поздно. Поэтому в самолет – и полетели.

На столицу Папуасии – Порт Морсби – лучше всего наблюдать вот так, из окошка самолета. Проверено в прошлый раз.

Сразу за столицей начинается настоящая Папуа – много зелени, невысоких гор и извилистых речек.

Хотя. Про невысокие горы – это я погорячилась. Неожиданно за окном из облаков появляются верхушки гор.

Собственно, мы и прилетели в Папуа, чтобы взойти на самый высокий вулкан Австралии и Океании – Гилуве.
В Австралии вулканов вообще нет. Так что выбирать особо не приходится.

Мы, вернее они – прожженные путешественники (я-то так, случайно оказалась) и восходители на высочайшие вершины планеты, немного утомленные долгим перелетом и слегка ошарашенные первыми впечатлениями.

А впечатления они вот – прямо за окном. Красивые пейзажи и милые добрые люди.

Местные жители при виде туристов радостно машут руками. Турист в здешних краях – явление очень редкое.
Мы пробыли неделю. Ну ладно, три дня мы ходили на гору. Но еще три дня мы туда-сюда разъезжали по всему региону, знакомясь с местной культурой. За все это время мы не встретили ни одного туриста.

На вопрос, как часто приезжают туристы, нам ответили: одна группа раз в четыре месяца.
После этого мы поняли, где живут самые безнадежные оптимисты.
Они строят лоджи для туристов, разрабатывают культурные программы. И все исключительно в надежде на то, что когда-нибудь пойдет поток туристов.

В самолете мы прочитали душераздирающую историю про гостиницу, которая семь лет простояла пустой в ожидании туристов и вот наконец туда приехали первые постояльцы.
Семь лет! У нас бы уже давно все разорилось и закрылось. А тут – люди живут и ждут туристов.

По дороге проезжаем местный рынок. Пока проезжаем. Мы к нему еще вернемся, когда начнется наша очень культурная программа.

Мы уезжаем сразу подальше вот от этой цивилизации. Последняя часть дороги проходит круто в гору, в тумане. Но вот наконец мы на месте.

Еще раз повторюсь. В Папуа очень красивая природа. Даже в туманную и дождливую погоду здесь приятно побродить среди буйства растений.
Однако чтобы это сделать, поселиться нужно среди этой самой природы, подальше от городов с их кучами мусора.

Как только дождь прошел, я отправилась на фото охоту за цветами. Ну и заодно бродила и вспоминала свой первый приезд в эту страну и первый вечер в этом месте. Такой странный и забавный. С тех пор тут почти ничего не поменялось. Вот только экзотические зверюшки умерли. Жаль, такие хорошенькие были.

Какая бы ни была, а это была все-таки цивилизация. Электричество, почти горячая вода, вкусная еда. На следующий день мы отправлялись на восхождение. И вот тут начинались настоящие испытания и приключения.

Дикие племена: Папуасы Новой Гвинеи

Папуа — Новая Гвинея, особенно ее центр — один из заповедных уголков Земли, куда почти не проникла человеческая цивилизация. Люди там живут в полной зависимости от природы, поклоняются своим божествам и почитают духов предков.

На побережье острова Новая Гвинея сейчас обитают вполне цивилизованные люди, знающие официальный — английский — язык. С ними много лет работали миссионеры.

Однако в центре страны что-то вроде резервации — кочующие племена, которые до сих пор живут в каменном веке. Они знают по имени каждое дерево, хоронят умерших на ветвях, понятия не имеют о том, что такое деньги или паспорта.

Их окружает гористая, заросшая непроходимыми джунглями страна, где из-за высокой влажности и невообразимой жары жизнь для европейца невыносима.

Никто там не знает ни слова по-английски, а каждое племя говорит на своем языке, которых в Новой Гвинее насчитывается около 900. Племена живут очень изолированно друг от друга, сообщение между ними почти невозможно, поэтому диалекты их имеют мало общего, и люди друг друга попросту не понимают.

Типичный населенный пункт, где обитает папуасское племя: скромные хижины покрыты огромными листьями, в центре — что-то вроде поляны, на которой собирается все племя, а вокруг на много километров джунгли.

В папуасском племени обычно хранится мумия «вождя». Это некий выдающийся предок — самый смелый, сильный и умный, павший в бою с врагом. После смерти его тело было обработано особым составом, чтобы избежать тления. Хранится тело вождя у колдуна.

Он есть в каждом племени. Этот персонаж весьма почитаем среди сородичей. Его функция в основном состоит в том, чтобы общаться с духами предков, задабривать их и спрашивать совета. В колдуны обычно идут люди слабые и непригодные для постоянной битвы за выживание — одним словом, старики. Колдовством они зарабатывают себе на жизнь.

БЕЛЫЕ-ВЫХОДЦЫ С ТОГО СВЕТА?

Первым белым человеком, попавшим на этот экзотический континент, был русский путешественник Миклухо-Маклай. Высадившись на берегу Новой Гвинеи в сентябре 1871 года, он, будучи человеком абсолютно мирным, решил не брать на берег оружия, прихватил лишь подарки и блокнот, с которым никогда не расставался.

Местные жители довольно агрессивно встретили чужака: пускали стрелы в его сторону, устрашающе кричали, размахивали копьями.

Но Миклухо-Маклай никак не отреагировал на эти выпады. Напротив, он с самым невозмутимым видом сел на траву, демонстративно снял туфли и лег вздремнуть.

Усилием воли путешественник заставил себя уснуть (или только сделал вид). А когда проснулся, увидел, что папуасы мирно сидят рядом с ним и во все глаза рассматривают заморского гостя. Дикари рассудили так: раз бледнолицый не боится смерти, значит, он бессмертен. На том и порешили.

Несколько месяцев прожил путешественник в племени дикарей. Все это время аборигены поклонялись ему и почитали как бога. Знали, что при желании таинственный гость может повелевать силами природы. С чего это вдруг?

Да просто однажды Миклухо-Маклай, которого называли не иначе как Тамо-рус — «русский человек», или Караан-тамо — «человек с Луны», продемонстрировал папуасам такой фокус: налил в тарелку со спиртом воды и поджег. Доверчивые местные жители поверили, что иноземец способен поджечь море или остановить дождь.

Впрочем, папуасы вообще легковерны. К примеру, они твердо убеждены в том, что мертвые уходят в свою страну и возвращаются оттуда белыми, принося с собой много полезных предметов и еды. Живет это поверье во всех папуасских племенах (притом что они почти не общаются друг с другом), даже в тех, где никогда не видели белого человека.

ПОХОРОННЫЙ ОБРЯД

Папуасы знают три причины смерти: от старости, от войны и от колдовства — если смерть произошла непонятно отчего. Коли человек умер своей смертью, его почетно похоронят. Все похоронные церемонии направлены на задабривание духов, принимающих душу покойника.

Вот типичный пример такого обряда. Близкие родственницы покойного отправляются к ручью, чтобы в знак траура совершить биси — обмазывание желтой глиной головы и остальных частей тела. Мужчины в это время подготавливают погребальный костер в центре деревни. Недалеко от костра готовится место, где будет почивать покойник перед кремацией.

Сюда кладут ракушки и священные камни вуса — обиталище некоей мистической силы. Прикосновение к этим камням живых строго карается законами племени. Поверх камней должна лежать длинная плетеная полоса, украшенная камешками, которая играет роль моста между миром живых и миром мертвых.

Усопшего кладут на священные камни, обмазывают свиным жиром и глиной, посыпают птичьими перьями. Затем над ним начинают петь похоронные песни, в которых рассказывается о выдающихся заслугах покойного.

И наконец, тело сжигается на костре, чтобы дух человека не вернулся из загробного царства обратно.

ПАВШИМ В БОЮ — СЛАВА!

Если человек погиб в бою, его тело жарится на костре и с соответствующими случаю ритуалами почетно съедается, чтобы его сила и смелость перешли к другим мужчинам.

Через три дня после этого жене покойного в знак траура отрезают фаланги пальцев. Связан этот обычай с другой древней папуасской легендой.

Один человек плохо обращался со своей супругой. Она умерла и попала на тот свет. Но муж тосковал по ней, не мог жить один. Отправился он за женой в иной мир, подошел к главному духу и стал умолять вернуть любимую в мир живых. Дух поставил условие: жена вернется, но только в том случае, если он даст обещание бережно и по-доброму к ней относиться. Мужчина, разумеется, обрадовался и все сразу пообещал.

Жена вернулась к нему. Но однажды муж забылся и вновь заставил ее тяжело трудиться. Когда же он спохватился и вспомнил о данном обещании, было уже поздно: жена распалась у него на глазах. У мужа от нее осталась только фаланга пальца. Племя разгневалось и изгнало его, потому что он отнял у них бессмертие — возможность вернуться с того света, как его жена.

Однако на деле фалангу пальца почему-то отрезает себе жена в знак последнего дара погибшему мужу. Отец же покойного совершает обряд насук — отрезает себе деревянным ножом верхнюю часть уха и потом глиной замазывает кровоточащую рану. Церемония эта довольно долгая и болезненная.

После похоронного обряда папуасы почитают и задабривают дух предка. Ибо, если его душу не задобрить, предок не покинет деревню, а будет жить там и вредить. Дух предка некоторое время кормят, как живого, и даже стараются доставить ему сексуальные удовольствия. К примеру, глиняную статуэтку племенного божка ставят на камень с дырочкой, символизирующий женщину.

Загробный мир в представлении папуасов — это некие райские кущи, где много еды, особенно мяса.

СМЕРТЬ С УЛЫБКОЙ НА ГУБАХ

В Папуа — Новой Гвинее люди верят, что голова является вместилищем духовной и физической силы человека. Поэтому, воюя с врагами, папуасы прежде всего стремятся завладеть этой частью тела.

Каннибализм для папуасов — вовсе не стремление вкусно поесть, а скорее магический обряд, в процессе которого людоеды получают ум и силу того, кого они поедают. Применим этот обычай не только к врагам, но и к друзьям, и даже родственникам, героически павшим в бою.

Особенно «продуктивен» в этом смысле процесс поедания мозга. Кстати, именно с этим обрядом медики связывают очень распространенное среди людоедов заболевание куру. Куру по-другому называется коровьим бешенством, заболеть которым можно при употреблении в пищу непрожаренного мозга животных (или, в данном случае, человека).

Этот коварный недуг впервые был зафиксирован в 1950 году в Новой Гвинее, в племени, где мозг умерших сородичей считался деликатесом. Болезнь начинается с болей в суставах и голове, постепенно прогрессируя, приводит к потере координации, дрожи в руках и ногах и, как это ни странно, приступам безудержного смеха.

Недуг развивается долгие годы, иногда инкубационный период составляет 35 лет. Но самое ужасное — жертвы болезни умирают с застывшей улыбкой на губах.

Сергей БОРОДИН

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Отпуск с дикарями
Фототур Папуа Новая Гвинея

В шуме и суете городских улиц нас все чаще тянет к нашим истокам, к чему-то первозданному. Туда, где нет всех «прелестей» повседневной жизни. Одним из таких мест мне представлялась Папуа Новая Гвинея. Вот он, островок первобытности, каменного века, «настоящей» жизни. Настоящих первобытных племен на Земле остается все меньше и меньше. Папуасы — одна из тех народностей, которым пока удается сохранить свой быт, каким он был сотни и тысячи лет тому назад. Догадываясь, как быстро цивилизация захватывает планету, я решила поторопиться и поехать в Папуа как можно быстрее. Дело за малым. Найден тур, оплачены билеты. Осталось дождаться даты вылета.

Наше приключение длилось 16 дней, включая дорогу, перелеты. Долгое путешествие в край первобытных людей началось с посещения Сингапура. Десять часов лета и мы среди небоскребов. Еще 6 часов «папуасскими» авиалиниями Air Niugini — и мы среди краснозубых улыбок и зеленых плюшевых гор. Папуа нас встретила жарким влажным тропическим климатом, париться в такой вот баньке нам предстояло 11 дней.

К моменту прибытия нашей группы в Новую Гвинею мы уже были основательно подкованы. Мы знали, что:

– это самая большая островная страна в Океании, которая включает в себя порядка 600 более мелких островов;

– это второй по размеру остров в мире;

– находится в 3–12° к югу от экватора;

– на юге граничит с Австралией, на севере c Федеративными штатами Микронезии, на западе — с Индонезией, на востоке — с Соломоновыми островами;

– население страны — около 5 миллионов человек, главным образом папуасы и меланезийцы. Городское население составляет 15%.

В XVI веке эти земли были открыты португальцами. С 1884 года территорией владели Великобритания и Германия, а в начале XX века она контролировалась Австралией. Хотя в 1975 году страна стала независимой, она входит в Содружество и формальной главой государства является Ее величество королева Англии Елизавета Вторая. Управление от ее имени осуществляется генерал-губернатором господином Силас Атопаре с 1977 года.

В Папуа существует более 800 языков, самый распространенный из них — это пинджин инглиш, сильно измененный английский язык. Но если вы будете разговаривать с местными на английском, вас всегда поймут.

В стране добывают медь, золото и цинк. Выращивают кофе, какао и кокосовую пальму. В этой стране нет Макдоналдсов, Старбаксов, автобанов и железных дорог, а также людоедства. Официально людоедство отменили порядка 30-ти лет назад. Но последний громкий случай людоедства был зарегистрирован в 1984 году, когда в Папуа без вести пропал племянник Рокфеллера. Версий о его пропаже было много, но почти никто не сомневался, что его просто съели. Недавно племя, съевшее его, было найдено.

Папуа Новая Гвинея — это рай для дайвинга. Аномальная концентрация рыб и кораллов в водах ПНГ связана с расположением центральной части страны в Коралловом треугольнике — месте встречи трех морей: Коралловое море с юга, море Бисмарка с севера и Соломоново море с востока. Такого разнообразия и обилия видов я не видела нигде. В здешних водах покоятся затонувшие корабли и военные самолеты не только времен Второй мировой войны, но и Эпохи Великих Географических открытий. Большая часть техники находится в прекрасном состоянии. На многих самолетах до сих пор можно, используя дайверское оборудование, рассмотреть оружие и боекомплекты.

Первая точка нашего прибытия — это столица, Порт Морсби, названная так в честь английского капитана Джона Морсби, который впервые обозначил на карте эту бухту в далеком 1873 году. Из культурной программы нам показали сам город, Парламент, ботанический сад, Национальный музей и Национальную галерею. Все путеводители настоятельно рекомендовали посетить ботанический сад, где есть все шансы увидеть райскую птицу. Она довольно пуглива, поймать ее в фокус камеры крайне сложно, если только затаиться в зарослях. В итоге удалось снять только ее великолепный хвост.

Огромное удовольствие доставил тот факт, что жители крайне спо­койно реагируют на фотосъемку, если даже не сказать больше. Они с большой радостью идут на контакт с фотографом. Улыбаются, приветливо машут руками, просят их сфотографировать и обязательно представить им итог съемки.

Немного росписи на лице, с блеском дополненное перьями, цветами, листьями деревьев, бисером, костями, мехом.

Туристические СМИ уверенно пишут о крайне негативной криминогенной обстановке столицы. Гиды лишь попросили нас быть более бдительными на улице и не выходить в темное время суток. Говорят, что в Папуа много карманников. Но карманников много везде, даже в любимой солнечной Италии. За все путешествие ни один член нашей группы не пострадал от этой криминогенности. Так что вполне достаточно соблюдать элементарные правила безопасности.

Из порта Морсби осуществляем часовой перелет и попадаем в Лаэ. Это по местным меркам крупный город на берегу моря. Для нас он послужил перевалочным пунктом по дороге в Маданг. Дабы мы не скучали, нам показали местный зоопарк с говорящими попугаями, древесными кенгуру, крокодилом и казуарами.

На следующий день начался длинный переезд в следующий пункт нашего путешествия — в Маданг. Это среднего размера необыкновенно красивый курортный городок, полный зелени, цветов, улыбающихся людей. Огромное впечатление произвел на всех девушек группы пруд лотосов. В Маданге, наконец-то, мы искупались в нежнейшем Соломоновом море. Отель наш стоял прямо на берегу, среди пальм и плюмерий. Шелест моря, ласковое необжигающее солнышко, приветливый персонал — это рай! С нашего берега открывался просто потрясающий вид на маленькие островки. Можно было взять напрокат дайверское снаряжение, чтобы понырять. Некоторые члены группы так и сделали. Пока мы танцевали с местным племенем, они ныряли посмотреть на военный самолет, затопленный в годы войны.

Первое увиденное нами племя представляло собой украшенных мужчин и девушек. Немного росписи на лице, с блеском дополненное перьями, цветами, листьями деревьев, бисером, костями, мехом. Чего только на них не было. Конечно, все это одето исключительно ради нас, туристов. Но зато дает полное представление, как выглядели племена Папуа буквально 30–50 лет назад.

Мужчины, пританцовывая, били в барабаны, девушки вокруг них тоже выполняли определенные па. Все это смотрелось очень органично, ритмично, в такт музыке.

Вокруг места, где происходило представление, собралась вся деревня, и стар и млад. Детей было такое множество, что поневоле возникало ощущение, что воспитывают их не матери, а вся деревня. Они с любопытством разглядывали белых гостей. Ну а нам это давало великолепные ракурсы для фотосъемки. После выступления мы не преминули воспользоваться возможностью сфотографироваться с артистами. Фотосъемка, конечно же, была оплачена. Для племени это очень неплохой заработок.

После племени мы упросили нашего гида-сопровождающего отвезти нас на местный рынок — душа требовала сувениров. Гид строго настрого предупредил, чтобы мы не показывали свои тугие кошельки, а тем более не демонстрировали в них наличность. Чтобы купюры из кошелька доставались по одной и быстро отдавались. И вообще — побольше внимательности и осторожности. Ну а на рынке было на что поглазеть. Колоритные продавцы, заморские овощи-фрукты, сувениры из праздничного облачения племени. Все это описать словам невозможно. Наша группа сопровождения, видя такую бурю эмоций, постаралась поскорее увести нас, чтобы такой же бури эмоций не возникло со стороны местных жителей. И нас отвезли в музей. Музей маленький, скромный, так сказать, историко-краеведческий. Зато на выходе на высоких деревьях была замечена большая стая летучих лисиц, спокойно проводящих дневной зной в сладких снах вниз головами. И напоследок нас отвезли в небольшую деревеньку, где в сероводородного вида речке плавали угри. Ну а мы, конечно же, рвались быстрее в отель, купаться.

На следующий день после выпрошенного утра на купание, мы покинули наш отель. Путь опять предстоял долгий, в горы. Мы захватили с собой в автобус вещи потеплее, так как в горах обещано было градусов на 4–5 холоднее.

Горока — еще один среднего размера городок, расположенный на лесистых холмах среди гор. Тут действительно прохладнее, нет того ласкового морского ветерка. В окрестностях Гороки находится несчетное количество кофейных плантаций. Кофе выращивает и местное население, самостоятельно его высушивает и сдает на фабрику. Нам довелось побывать на одном таком производстве. На первом этаже было что-то похожее на склад, маркированные мешки с кофе стояли от земли до потолка, ездили погрузчики. На втором этаже на огромной площади небольшими горками были насыпаны зерна кофе. Около каждой сидела женщина — так ручным способом производится выборка брака. Далее отобранные зерна сваливаются в машину, которая сортирует кофе в три мешка, исходя из размера зерен. Далее эти мешки отправляются заказчику. Самый крупный экспортер кофе из Папуа — это Германия. Уже там производится вся дальнейшая обработка кофе.

А утром нам показали племя «Mud-man» («Глиняные люди»). По легенде это племя было слабым и постоянно подвергалось набегам более сильных и воинственных. И однажды воины племени вымазались белой глиной, соорудили себе круглые маски из глины, вооружились луками и вот так, без единого звука вышли к врагам. Больше на них никто не нападал. Нам было продемонстрировано, как это происходило много лет назад. Ну а потом, конечно же, состоялся обмен сувенирами, фотографирование. Местный гончар, хоть это и сильно сказано, ведь тут ничего не знают про гончарный круг, показал, как в его местности делаются маски на голову, а, следовательно, и глиняная посуда.

Следующий день мы по традиции посвятили переезду в финальную точку нашего пребывания в Папуа Новая Гвинея, а именно город Маунт Хаген, в котором проходил фестиваль, ради которого и затевалось все это путешествие.

Погода слегка нахмурилась. Но именно низкие тяжелые тучи придали некое очарование зеленым плюшевым холмам. Бывалые путешественники из нашей группы высказали мнение, что эти виды очень напоминают природу в Новой Зеландии.

По дороге делались остановки ради фотографии. В кадр попадали дети, купающиеся в реке, рабочие, строящие дорогу, просто жители сел и деревень.

Ближе к вечеру мы достигли Маунт Хагена, заселились в отель, и начали готовиться к фестивалю: зарядка аккумуляторов для фотоаппарата и вспышки, подготовка цифрового фотоальбома, очистка флэшек, сбор объективов и рюкзака.

Утром в полной боевой готовности мы явились на завтрак. Было объявлено, что фестиваль начнется в субботу и будет идти два дня. А сегодня пятница, поэтому мы едем на мини-фестиваль в деревню. Мы поначалу расстроились, а потом даже обрадовались. Представление проходило на большой поляне. Для начала для ублажения туристов, коих было гораздо меньше, чем на основном фестивале, к счастью, уже убитого поросенка готовили для запекания. Поросенка опалили на огне, разрезали на куски. В специально приготовленную яму выложили камни из костра. На них положили куски мяса, добавили овощей, а сверху все заложили листьями банана. Упревать это все должно было примерно 6 часов. Ну а пока готовилось блюдо, нам представилась великолепная возможность познакомиться с племенами. Все они приехали издалека на большой фестиваль. И сегодня это было своеобразной генеральной репетицией. Племена оказались на редкость приветливыми, с удовольствием фотографировались, позировали. Съемка и общение велись в месте, где папуасы готовились к своему выступлению. Ну а сам торжественный выход происходил на большой поляне.

Каждое племя красиво выходило под барабаны, песни, темпераментные танцы. Буйство красок, самые немыслимые наряды — все это просто повергало в шок. Под воздействием солнца, жары, влажности, песен, барабанов очень легко было впасть в легкий транс, не принимая никаких средств для расширения сознания.

Поросенок, как и планировалось, был вскрыт через 6 часов. Мясо отдавало нежным запахом овощей, немного пахло банановыми листьями, что придавало пикантности. Немногие туристы рискнули попробовать угощение. Мы же рискнули и не пожалели. Абсолютно нежное прожаренное мясо, с небольшим жирком… м-м-м, вкуснятина! Мне на пробу повар протянул ребрышки, это было нечто!

Однажды воины племени вымазались белой глиной, соорудили себе круглые маски из глины.

На следующее утро нас привезли на городской стадион, окруженный сеткой и колючей проволокой. Вход по бейджам, стоимость входа 300 кин (примерно 3000 руб) на два дня. Море охраны, заслонов, проверок. Если раньше этот фестиваль проводился как фольклорный фестиваль, куда свободно приходили местные жители, то теперь он проводится исключительно для туристов, что крайне жаль. Поэтому учиняются такие проверки, чтобы ни одна местная живая душа не проскользнула. До начала фестиваля туристов пустили на соседнее поле, где племена готовились к выступлениям: последние мазки краски на лицо и тело, в головные уборы вставлялись последние перья, торгаши раскладывали последние сувениры.

Жара уже не так донимала, поэтому у нас было примерно два часа на фотосъемку. Потом туристы переместились за сетку под тенты в тенек на стульчики, а на поле начали выходить племена. Свой выход они сопровождали все теми же танцами, песнями, барабанами. Впереди каждой группы шел руководитель с табличкой, на которой значилось название фольклорной группы, из какой она местности. Фотографировать их было крайне неудобно, через сетку, пришлось ограничиться непривычным простым наблюдением. На подобные фестивали приезжает со всей страны порядка 100 племен. Некоторые очень похожи, но это лишь для нашего неподготовленного глаза.

Племена выходили на поле и вставали каждое на своем месте. Шествие продолжалось примерно два часа, после чего изголодавшихся туристов опять выпустили на поле. В этот раз количество приезжих превысило все разумные пределы, поэтому снимать было крайне сложно. Внешний антураж, а именно сетка, колючая проволока, тоже не прибавляли экзотики кадру.

Второй день фестиваля практически не отличался от первого. С той лишь разницей, что некоторые далекоживущие племена начали разъезжаться по домам. Так что уже к обеду мы вернулись в отель.

Впечатлений от фестиваля осталось масса. Конечно же, очень жаль, что всего этого больше нельзя увидеть в реальной жизни, а только на празднике. Эволюция и технический прогресс постепенно забирают остатки первобытности. Все чаще в руках папуасов видны мобильные телефоны, на дорогах все больше машин, а перья и листья заменили шорты, майки и сарафаны.

И все-таки папуасы еще до сих пор наивны, верят в духов, молятся своим языческим богам, по праздникам не столько для туристов, сколько для себя, одевают фееричные костюмы из листьев и перьев, а лица украшают яркими красками.

Для съемки пригодились:
Canon 350D, объективы
Canon EF-S 17-85 f/4-5.6 IS USM,
Canon EF 70-300 f/4-5.6 IS USM,
вспышка Canon Speedlite 430 EX, цифровой фотоальбом Vosonic VP6230.

Папуа – Новая Гвинея. Земля обетованная

Многие из нас, когда слышат название этого государства, сразу представляют себе каких-то первобытных дикарей-людоедов, измазанных грязью, различными красками, в их волосы вставлены перья, а в руках – лук и стрелы. В целом, безусловно, это так, с той лишь разницей, что эти люди уже давно не такие первобытные, а самые настоящие представители модерна, и каннибализм как культурное явление уже давно покинул традиционный уклад их родоплеменного общества. Поэтому жители Папуа – Новой Гвинеи представляют собой вполне цивилизованное современное общество, пусть и в довольно слабом его исполнении, но тому есть свои объективные причины. Однако нам, представителям северного полушария, интересна ведь именно та самобытность и очарование оттенков первобытной дикости, которые ещё сохранились в этом отдалённом уголке нашей Планеты.

Фото из интернета

Своё путешествие в Папуа – Новую Гвинею я не планировал долго, именно потому, что в интернете можно найти не так много полезной информации про эту страну. Только сплети, слухи, в основном про каннибалов. Поэтому, что там планировать? Собрал рюкзак – и в путь! Основная забота в таком путешествии вполне банальна и проста – сбор денег, всё остальное вполне легко ищется в интернете. А остальное представляет из себя подборку оптимального маршрута для проникновения (или, как говорят военные – инфильтрации) в страну и получение визы. Про всё это я расскажу вам подробнее.

Виза Папуа – Новой Гвинеи

Я не первый русскоязычный путешественник, кто забрался в такие дебри, поэтому в интернете уже имеется информация о получении этой визы, я ею успешно воспользовался. Лично мой опыт был такой:

Документы, необходимые для получения визы:

• Загранпаспорт;
• Бронь отелей на предполагаемый срок пребывания в ПНГ. Я забронировал на известном сайте бронирования отель и принёс распечатку в посольство;
• Бронь авиабилетов туда и оттуда. Я делал билеты из Джакарты в Порт-Морсби, транзитом через Сингапур (только бронь, билеты не выкупал);
• Заполнил анкету на английском языке;
• Отдал пару фотографий.

Существует один маленький нюанс, про который не сказано в интернете, но в посольстве в Джакарте (в котором я получал) мне указали на него. На окошке консульского отдела висит бумажка, в которой сказано, что существует список стран, гражданам которых въезд на территорию ПНГ нежелателен. Стран этих много, в их числе и Россия. Поэтому изначально документы брать у меня отказались, и мне пришлось попросить какого-то работника посольства, чтобы их приняли. Он дал своё согласие, и мои документы были приняты и рассмотрены в обычном режиме. Виза была готова через 4 рабочих дня, тётенька из посольства оповестила меня на электронку. Виза – бесплатная, срок пребывания – 60 дней. Помимо Джакарты посольство ПНГ имеется еще в Джаяпуре, Куала-Лумпур, Токио, Сеуле и в других городах. Проще и удобнее всего подаваться на визу в Джакарте либо в Джаяпуре.

Виза Папуа – Новой Гвинеи, въездной и выездной штампы

Забегая вперёд, хочу сказать, что туристическую визу можно продлить в аэропорту города Ванимо (там миграционка у них), стоимость продления на 1 месяц составляет 400 кина.

Как добраться до Папуа – Новой Гвинеи?

Поскольку перелеты до столичного Порта-Морсби очень дорогие (хотя лететь недолго), то вариант перелёта сразу отпадает! Другим возможным въездом в страну является наземный пограничный пункт Вутунг (Wutung), на границе с Индонезией. Подавляющее большинство простых, пролетарских туристов заходят в страну именно через Вутунг. Я не был исключением!

Граница ПНГ с Индонезией

Добраться до границы можно следующим образом: от столицы Индонезии, города Джакарты до города Джаяпура (Jayapura) можно долететь на самолёте (стоимость 10-15 тыс. руб.) либо доплыть на корабле (стоимость примерно 6-8 тыс.), лететь на самолёте около 5 часов, плыть – неделю. Выбирайте сами, лично я – летел.

Из Джаяпуры (точнее, прямо из аэропорта) до самой границы я доехал автостопом, который в большей своей части был “мотостопом”, а ехать на мотобайке с рюкзаком на плечах, да ещё и в горку – сильно выматывает! Но зато бесплатно!

Таким образом, я довольно легко пересёк границу, поставил штампик в паспорт и за 20 кина доехал на маршрутке от границы до первого крупного населенного пункта – города Ванимо (Vanimo). Кстати, проезд стоит 10 кина, но я заплатил двадцатку за себя и того парня, который по ошибке и по моему неправильному объяснению поехал вместе со мной, как бы сопровождаемым. Когда я ему что-то объяснял, мы друг друга не поняли и он поехал со мной. Такое бывает, не беда! Курс папуасской валюты таков: 1 кина = 20 российским рублям.

Бензоколонка в Ванимо

Первая папуасская деревня

В деревню Лидо (Lido) я попал уже в самый первый день моего пребывания в ПНГ, точнее даже, уже через час-полтора, после пересечения границы. Поскольку я был уставший, то я не стал долго гулять по Ванимо, а сразу же отправился искать небольшую деревеньку с местными, у которых я мог бы остановиться и пожить. По дороге меня подобрал пикап с австралийскими туристами-сёрферами, ребята отвезли меня к их сёрф-базе, которая и расположена возле Лидо.

Детвора приветствует своего гостя

В Лидо меня тут же приютила одна семья, выделила мне комнатку в их хижине, в которой я поставил свою небольшую палатку и, уставший, сразу лёг спать. Нет, конечно, мы познакомились, попили чайку, и потом я уснул. В самолёте плохо спал: самолёт неудобный, плюс некое волнение всё-равно присутствовало.

По нашим меркам, семья большая, но для них – она маленькая, ибо в ПНГ семьи бывают очень большими, ну, об этом позже. Основное внимание ко мне проявляли три брата, которые представляют некий костяк всей этой семьи. Это Кингсли, Ник и Салим. Возраст у них 30-35 лет. Я разместился в хижине Ника, поскольку там была единственная свободная комната, в которой я мог бы поставить свою палатку. Кстати, палатка нужна из-за москитной сетки.

Берег Тихого океана

Ждут маршрутку, чтобы уехать в город (2 кина)

Лидо расположено на берегу Тихого океана и очень привлекательно для сёрферов из-за больших волн. Жители занимаются рыбалкой, собирательством, культивированием различных растений, кто-то работает на наёмных работах. В моей семье никто не был трудоустроен, поэтому их финансовое положение сразу бросалось в глаза и контрастировало на фоне других семей. Электричества у них нет – не всякий может себе позволить его провести и оплачивать. Отсюда следует, что нет и телевизоров, компьютеров с интернетом, даже сотовый телефон чтобы зарядить, они бегают к соседям раз в какое-то время (нечасто), проще говоря, телефонами они и не пользуются даже почти.

Копченая речная рыба, батат, банан, таро и листья дикоросов

Добротный современный дом

Бак для сбора дождевой воды

Внутри хижины (на стене флаг провинции Сандаун)

Они не сидят целыми днями в соцсетях и не смотрят различный тв-мусор, жизнь их скучна и однообразна, прожив в Лидо свои первые 5 дней, я понял, что так жить я бы не смог. И дело совсем не в гаджетах, а именно в досуге, ибо досуга тут практически нет – лишь пустое времяпровождение, все занятия только исключительно бытовые. Однако есть и плюсы – это постоянное общение с людьми, твои дети всегда при тебе, и ты им уделяешь всё своё время. Часты и ссоры, и ругань, и драки, – без этого никак, но в целом всё довольно тихо.

Другой жизни эти люди и не знают совсем, ты как родился в этой деревне, так и проживаешь в ней всю свою жизнь. И ничего не меняется, изо дня в день всё одно и то же. Тихая размеренная жизнь. Когда я представил себя на месте жителя этой деревни, то ужаснулся, и дело здесь вовсе не в богатстве (которого и у меня нет), а именно в этом однообразии, в котором пребывает большинство этих людей всю свою жизнь. Но они этого дискомфорта не испытывают, и для них такая жизнь является вполне нормальной. В целом, их лица показались мне довольно счастливыми и радостными.

Женщина ловит рыбу

Расскажу немного про них. Кингсли женат на Ненси, а она из Гороки (город такой), у них 4-ро детей: Рональд, Абраам, Аментист и младенец, его имя я забыл. Дети очень любили проводить со мной время, играть со мной в “дай пять” (когда он старается стукнуть по ладошке, а ты быстро убираешь её), ходить по пятам за мной. У Ника – двое и жена, какая-то непутевая (о ней потом), у Салима – тоже двое. Больше всего времени я проводил с семьёй Кингсли, в их кухне. Там же и Салим бывал, и его жена, и его дети. Часто приходила их мама – очень заботливая и душевная женщина. Очень приятные люди, которые проявляли очевидную симпатию ко мне и, словно рентгеновский аппарат, излучали огромное количество “положительно заряженных частиц” в мой адрес.

Ник и Кингсли едят битлнат

Ник и его сын Джимми

Брат стрижет Салима

Рональд и младенец

В другом доме живёт Фрэнсис, я его называл “Дэдди Фрэнсис” (Daddy – папа). Он чей-то отец, но чей именно, я так и не понял, кого-то из братьев. С Дэдди Фрэнсисом мы как то раз ездили в город, он покупал себе табак и что-то по мелочи, а я купил шорты. Очень забавный безобидный дедушка, который точно так же, как остальные, был рад моему приезду. Ещё есть сёстры, но имён я не помню, они мало времени со мной проводили. Одна незамужняя сестра проявляла ко мне особую симпатию, но я деликатно дал понять, что мне она не симпатична. Вообще белые мужчины очень привлекательны для местных женщин, так же, как и белые женщины привлекательны для местных мужчин. Среди девушек и женщин безусловно есть красавицы, но большая часть из них непривлекательны. Многие женщины просто никак за собой не следят, к тому же жуют битлнат.

Дэдди Фрэнсис и табачок

Дэдди Фрэнсис на крыльце

Фрэнсис плетет циновки для крыши из листьев саговой пальмы

Я и “незамужняя сестра”

Битлнат – это, как водка в России, такая же зараза. Орешки, произрастают на такой тонкой пальме, их скорлупу жуют вместе с семенами одной лианы (похожими на березовые бруньки) называемые горчицей (mustard), а горчицу окунают в белый порошок, лимонного вкуса, происхождение которого мною не изучено. Всё это вместе в совокупности во рту окрашивается в оранжевые цвет, и вся эта бяка после сплёвывается. Потом эта краска подсыхает, оставляя неприятные грязные следы на земле. Зрелище – отвратительное! Женщины, которые следят за собой, битлнат не употребляют, также не все мужчины жуют его. Эта привычка – показатель низкого социального статуса, и те, кто пытается как-то повысить его, отказываются от неё и выглядят неплохо, тем, кому наплевать – охотно употребляют битлнат. Я пробовал один раз скорлупу, без горчицы – она безвкусная.

А потом как то раз мы с Салимом пошли в джунгли, вдоль реки Дади, к водопаду. Салим сам-то не особо лесной парень, поэтому он позвал Рубена, который в джунглях чувствует себя вольготно и ходит босиком. Я даже не ожидал, что Рубен попрёт нас в такую глушь. Когда тропинка кончилась, мы пошли прямо по воде, перепрыгивая и перелезая с одного камня на другой. Я с трудом защитил свою камеру от влаги, хотя внутрь неё попало немало. Скалы скользкие, одно неверное движение – и ты можешь оступиться. Один раз я оступился и упал в воду, но камеру держал на вверх поднятой руке, поэтому не намочил её, но очень испугался, ведь если я утоплю её в самом начале своего пребывания в ПНГ, то на что я буду снимать остальные моменты?

Парни на водопаде

Салим переходит брод

Переживаешь больше всего именно за камеру, а не за себя. То, что ты промокнешь полностью – не беда, ибо жара же, а водичка-то какая обалденная! Несмотря на то, что она проточная, вода очень тёплая и приятная. По результатам нашего похода я получил несколько царапин на ногах, а Салим сильно повредил косточку на ступне (та, что сбоку) и ночью очень сильно болел. Я дал ему своё обезболивающее – Кетанов, привезённое в аптечке. После приёма его Салим спал, как младенец.

Лично я просто от самого факта пребывания в джунглях Новой Гвинеи получал огромное удовольствие. Сама мысль о том, что я залез, пусть и не в самую дикую глушь, но, тем не менее, в матёрые джунгли, подогревала моё необузданное тщеславие. Я представлял, как буду хвастаться потом перед друзьями, как бы не придавая этому особого значения: мол, ну да, я был на Новой Гвинее в джунглях – подумаешь, делов-то! Ещё учитывая тот факт, что в принципе из путешественников здесь бывали немногие, это не Таиланд и даже не перуанский Амазонас – это Папуа – Новая Гвинея – Земля обетованная!

13 лучших достопримечательностей Папуа – Новой Гвинеи

Горы, вулканы, джунгли и прочие природные достопримечательности Папуа — Новой Гвинеи.

Чем заняться в Папуа – Новой Гвинее

Главное богатство этой страны – уникальная природа. Любители активного отдыха наверняка захотят совершить восхождение на пик Вильгельма. А озеро Кутубу приглашает на рыбалку, после которой можно побывать в одной из окрестных деревень, где аборигены покажут свой нехитрый быт.

Тем, кто хочет неспешно насладиться великолепием местной природы, следует отправиться на морскую прогулку вдоль фьордов. Скалистые берега, поросшие тропическим лесом, впечатляют.

Природные достопримечательности на суше

Вулкан Улавун

Действующий стратовулкан является частью архипелага Бисмарка и одновременно его наивысшей точкой (2 334 м). Впервые Улавун проснулся в 1700 году, а последнее его извержение произошло в 2011-м. Самый крупный выброс магмы зафиксировали в 2015 году, когда поселение Ториу, расположенное в 50 км от эпицентра, покрылось 10-сантиметровым слоем пепла.

Гора Вильгельма

Это главная достопримечательность экзотического государства была открыта немецким путешественником Гуго Цёллером в 1888 году. Высота горы 4500 м. К пику, покрытому вечными снегами, ведут две тропы. Обе проходят по живописным участкам — каменистым плато и изумрудным джунглям.

На склонах внимательные альпинисты разглядят остатки американского самолета. Пилот врезался в гору, когда пытался сфотографировать расположенный неподалеку остров Падайдори.

Горный хребет Оуэн-Стэнли

Протяженность горного хребта порядка 300 км, ширина варьируется от 40 до 115 км. Наивысшая точка — гора Виктория, устремляющаяся в небо на 4072 м. Геологическое образование начинается на прибрежной равнине и тянется через Центральную и Северную провинции о. Новая Гвинея.

Хребет открыл путешественник Оуэн Стэнли в середине XIX века. Позже горную цепь назвали в его честь. Флора и фауна региона разнообразна, здесь встречаются эндемичные виды растений и животных.

Южное нагорье

Это система горных цепей, каньонов, ущелий и долин с тропическими лесами, могучими водопадами, глубокими озерами и шумными реками. Местность пользуется популярностью у любителей активного отдыха и походов. Территория нагорья стала домом для многочисленных племен. Они ведут такой же образ жизни, как и их предки: занимаются охотой, собирательством и земледелием. Цивилизация незначительно затронула регион.

Туристов приглашают посетить этнические деревни, увидеть быт коренных обитателей острова и поучаствовать в местных обрядах. Покупка сувениров — обязательная часть экскурсии.

Вулкан Тавурвур

Это активный стратовулкан высотой около 700 м на о. Новая Британия последний раз извергался в 2014 году. А самый крупный выброс пепла и лавы произошел в 2006-м. Тогда разгул стихии закончился катастрофой. Находящийся вблизи вулкана город Рабаул был разрушен и погребен под слоем породы. Поселение отстроили на новом месте, а часть государственных органов переместили в г. Кокопо.

Ученые считают, что Тавурвур, проснувшийся в VI веке, мог стать причиной глобального похолодания 536 года.

Восточное нагорье

Эта часть страны больше других испытала на себе влияние европейцев, которые приехали на остров в поисках золота. Когда запасы драгоценного металла иссякли, они занялись кофейным производством.

Самый крупный город региона — Горока (население около 25 тыс. человек) находится на высоте около 1600 метров. Он вырос из небольшой горнодобывающей станции. Здесь царит расслабленная атмосфера, воздух редко прогревается больше +30 °С. От зноя спасают свежие горные ветра.

Водные достопримечательности

Озеро Кутубу

Второе по величине озеро страны (площадь около 49 кв. км) расположилось на Южном Нагорье, на высоте около 800 м над уровнем моря. Максимальная его глубина достигает 70 м. Заболоченные берега водоема покрыты густой растительностью, которая затрудняет проход к воде, где обитает множество видов рыбы, в том числе эндемики. В самом озере находится несколько островов, самый крупный — Васеми.

Помимо рек, Кутубу питают несколько подземных источников, поэтому здешние воды прозрачные и чистые. Рыбалка — популярное развлечение. Вблизи водоема расположено несколько деревень. Как правило, экскурсия к озеру совмещается с поездкой в один из населенных пунктов, где можно познакомиться с жизнью аборигенов.

Фьорды

Северный округ привлекает туристов живописными фьордами, возникшими миллионы лет назад в результате движения ледников. Образовавшиеся заливы с крутыми берегами врезаются далеко в сушу. Лучше всего осматривать природные красоты с лодки. Отсюда взору открываются бескрайние леса на скалистых берегах. Искупаться в чистых лазурных водах тоже стоит.

Река Сепик

Самая протяженная река страны (1 126 м) берет начало в горах Виктор-Эммануил и проходит через весь остров. Ландшафты, где протекает Сепик, отличаются большим разнообразием — от болот до густых тропических джунглей, где еще не ступала нога человека. Рядом нет крупных производств, не ведется добыча полезных ископаемых, поэтому регион отличается экологической чистотой.

Сепик образует один из крупнейших в мире речных бассейнов площадью свыше 80 000 кв. км. На его территории много озер, крупнейшее — Чамбри. На протяжении своего пути река извивается и впадает в Новогвинейское море. Отличительная особенность водной артерии — отсутствие дельты.

Остров Дьюк-оф-Йорк

Дьюк-оф-Йорк — крупнейший коралловый остров одноименного архипелага в Тихом океане. На западной оконечности его лежит живописная бухта. Именно туда приплывают катера с туристами, которые хотят насладиться красотой первозданной природы и чистым морем. Особой популярностью пользуется снорклинг и дайвинг. В окрестных водах обитает множество разноцветных тропических рыб. Инфраструктура развита слабо.

Города и поселения

Порт-Морсби

Столица страны лежит на юго-востоке острова, и здесь проживает свыше 300 тысяч человек. В 1873 году у Новой Гвинеи пришвартовался британский мореплаватель Джон Морсби. Исследуя местность, он обнаружил удобную бухту, которую назвал в честь отца. Позже на берегу выросло поселение, которое со временем и превратилось в столицу тропического государства.

Историческая часть города занимает полуостров. С расположенного там холма Пага открывается шикарный панорамный вид на столицу. Центральная часть примечательная домами XIX века, которые неплохо сохранились до наших дней.

Главная достопримечательность южной части — парк Элла-бич и архитектурный памятник церковь Элла 1890-го года постройки. Правительственные и административные здания сосредоточены в северной части – там же находится спортивный комплекс, в котором в 1991 году проходили Южно-Тихоокеанские игры.

Второй по величине город в стране был основан золотодобытчиками в 20-е годы. Здесь базировался аэродром, который обслуживал прииски. В 1937 г. отсюда после дозаправки отправилась в последний полет знаменитая Амелия Эрхарт.

В годы Второй мировой Лаэ заняли японцы, разместив там свои истребители. Войска союзников разбомбили вражеский воздушный флот – останки самолетов все еще лежат на морском дне. Поросшие ракушками и кораллами, они стали развлечением для дайверов.

В Лаэ находится самый большой ботанический сад в стране площадью свыше 100 га. Рядом с городом разбиты кофейные и чайные плантации.

Древнее поселение Кука

Город, затерянный в непроходимых джунглях, возник более 5000 лет назад и занимал территорию свыше 116 га. Древние люди активно занимались земледелием и садоводством. Об этом свидетельствует сеть разветвленных дренажных каналов.

Первые археологические раскопки местности провели в 1960-х. Тогда были найдены орудия труда и плоды сельскохозяйственной деятельности. Сегодня здесь обитает племя кавелка.

Вишеград и второй объект ЮНЕСКО в Боснии и Герцеговине

Хочу вас познакомить с маленьким, но симпатичным восточно-европейским городком. Я был здесь в нетуристический сезон и поэтому ощутил его неповторимую романтично-уединенную атмосферу.

Вишеград, в некоторых русскоязычных источниках Вышеград — город в восточной части Боснии и Герцеговины. Центр одноимённой общины. Стоит на реке Дрина, на пути из Горажде в сербский город Ужице.

Слева герб города. Справа, красным кружком я отметил расположение Вишеграда. Он находится практически на границе с Сербией.

После войны по Дейтонским соглашениям Вишеград вошёл в состав Республики Сербской.

Численность населения города около шести тысяч человек, общины — 12 тысяч. Источник

В этом месте мне запомнились 3 объекта.

Первый — город-музей Андричград.

Проект знаменитого режиссера Эмира Кустурицы в который инвестировано около 15 млн. евро.
Торжественное открытие состоялось в июле 2014 года. Новостной сюжет на эту тему.

На момент моего посещения (2 марта 2015) здесь ещё велось косметическое оформление и небольшое строительство. Вид сверху. Там где по центру стоят машины это вход и далее вся территория до церкви.

В Андричграде располагаются городской муниципалитет, магазины, отели, театр, дом-музей писателя, рынок, трактиры, маленькая пристань и многое другое. Здесь возведен храм Святого князя Лазаря (ктитором которого является Эмир Кустурица), представляющий уменьшенную копию церкви Вознесения Господня, входящей в монастырский комплекс Высокие Дечаны в Косово.

Здесь я провёл ночь. Номер новый, чистый и очень скромный. Цена — 15 евро! Я не мог поверить, что так дешево, поскольку внешне этот «город в городе» (как его еще называют) выглядит шикарно.

В баре я со своим гидом и местным пареньком строителем пил весь вечер разливное пиво. Потом хмельной стоял во дворе и наслаждался одиночеством и пасмурной красотой этого места.

Редкие прохожие нарушали эту гармонию.

Всё это конечно новодел и поэтому лишено духовной и исторической энергетики, но переночевать здесь в отсутствие толп туристов было очень здорово.

Жаль, что в тот день я не смог прокатится на лодке по Дрине…

Второй объект — природная смотровая площадка.

Спросите у местных жителей и они покажут вам как сюда проехать. Сначала мы поднялись немного на машине и бросили её вот тут.

Далее поднялись на большой холм (маленькая гора). Лучше на самый верх. Отсюда открывается великолепный вид на Вишеград.

Воздух здесь изумительный. Напоследок мы сделали несколько фото на память. Этот человек который любезно мне показал немного Сербии и Боснии. Вот с такой улыбкой он ждёт в гости теперь и вас тоже:)

Кстати, про этот жест. Приветствие тремя перстами (серб. Поздрав са три прста) — сербское национальное приветствие одной рукой с открытыми большим, указательным и средним пальцами. Чаще всего демонстрируется правой рукой.

Существует несколько версий значения жеста. Согласно основной, жест символизирует православие, Святую Троицу. Согласно другой популярной версии, один палец символизирует Святого Саву Сербского, второй — Петра Петровича Ньегоша, и третий — Карагеоргия. Некоторые сторонники объединения сербских земель трактуют жест так, что один перст означает Сербию, другой — Черногорию, третий — Республику Сербскую и Сербскую Краину (как одно целое).

Спускаясь вниз, так же можно сделать много кадров с разных высот.

Ну, и наконец, третий, не самый зрелищный, но наиболее важный объект — старый мост.

Вишеградский мост, или мост Мехмеда-паши — 11-пролётный каменный мост длиной 180 метров, перекинутый через реку Дрину в боснийском городе Вишеграде.

Представляет собой значительный памятник средневекового турецкого инженерного искусства. Принято считать, что мост был выстроен в 1577 г. по проекту самого Синана, а заказчиком выступил уроженец этих краев, Мехмед-паша Соколович.

Помимо эстетических и инженерных достоинств, Вишеградский мост известен своей бурной историей. Во время Первой мировой войны три пролёта моста были разрушены, во время Второй мировой войны пострадали ещё пять пролётов.